ACIS

 

Справочник по диггерству в Киеве 1.3

сборник "полезных советов" из нашего форума и разных диггерских сайтов

Благодарности:

Diablas — помощь в упорядочивании,
Ardolex, Alek Golovin, Cleric, Лариса, Sыch — медицинский раздел

Огромное спасибо всем, кто разрешил разместить здесь информацию со своих сайтов.
Также благодарю всех, кто помогал своими замечаниями и дополнениями.

Раздел ведет Ghost.

Внимание! Здесь никогда не будет идти речь о правительственных бункерах и прочих секретностях!

Раздел будет обновляться по мере появления новых материалов или уточнений
Последняя редакция: 13 октября 2006.

Оглавление:

1. Классификация подземных сооружений Киева

На основе «Классификации подземных сооружений Москвы» из сайта диггеров ГУГНО и «Советов новичкам» из сайта минских диггеров.

1. Городские коммуникации.

1.1 Теплотрассы. Бывают совершенно разные по проходимости, по расположению, по глубине. Самое частое в Киеве — две трубы в узком ж/б коробе, местами выходящие на поверхность при авариях, проведении работ и по монтерскому разгильдяйству. Именно эти трубы обычно летом раскапывают во дворах пьяные рабочие. Фигня. Есть коллекторы побольше, там можно вполне сносно ходить. Но есть минус — их часто перегораживают стенками на случай прорыва. Есть вещи поинтереснее — теплосеть глубокого залегания. Проходится щитом тоннельчик диаметром метра 2.5, туда суются трубы, кабели и всё, что монтеры засунут. Штука интересная, т.к. мало ли куда можно выйти. Пример — Вышгородская (хотя она более водогон, нежели теплотраса). Как залезть: ищи люки с надписями "ТС"(теоретически), через вентшахты этих систем, можно также закинуться через бойлерные (такая хрень в подвалах или в отдельных будках находится. Обитаема обычно дедами в синих засаленых спецовках и с упитой рожей). Иногда стыки с обычными подвалами не заделаны.

1.2 Дренажные системы. В Киеве есть два типа дренажных систем:
a) От труб диаметром 15 см до вполне проходимых полутораметровых. Всё это впадает как правило в подземные реки. Заброс: люки "д", сточные решётки или с конца, т.е. с выхода системы в открытую реку. Но делать там нечего,из-за их узости и бесперспективности. Хотя теоретически могут встретиться закарстованные красивые места.
б) Дренажно-штоленные системы, или ДШС. Предназначены для отвода грунтовых вод из-под оползнеопасных участков, поэтому наиболее распространены вдоль правого берега Днепра из-за большой оползнеопасности тех склонов. Наиболее распространенная дренажка имеет высоту ~1.70м, но часто из-за глины, которая в изобилии чавкает под ногами, приходится идти чуть ли не гуськом. Ширина — ~1м внизу, ~50-70см вверху (поэтому её еще называют трапецией или трапециевидкой). Менее распространена — круглая, из бетонных секций, диаметром тоже где-то 1.7м. Ну, и наименее распространённые — кирпичные, начала века ( пример — Николка). Длина может быть разной — от нескольких десятков метров до нескольких километров. В самых больших системах (типа Аскольдовки или ДШС-12) можно даже попробовать заблудиться :).
Дренажки интересны тем, что минеральные вещества, которые содержаться в грунтовой воде, оседают на стенках и потолке дренажки, образуя красивые натёки, сталактиты, и т.п. Также на стенах часто растут грибы. В больших дренажках могут жить летучие мыши.
Заброс: место выхода дренажки на поверхность (в холодный период года, когда на деревьях нет листвы, трапециевидные входы очень легко разглядеть на правом берегу Днепра), люк (если знать, где он находится), вентиляционный колодец (крайне не рекомендуется спускаться без специального спелеоснаряжения — ступенек там нет, а глубина может достигать небезопасной для жизни высоты), ливнесток, или место, где дренажка выходит в Днепр (напр. ДШС20).

Shtig, 06-06-04: «Были мы, конечно, не везде, но… серьезных систем (продолжительных) не так уже и много, в них ведет очень большое количество входов на большой площади склона, случайно обойти их вниманием крайне трудно. Да мы, мы заглянули не во все дырки, но шансов найти не открытую ранее большую систему крайне мало.
Помнится, когда-то мы потеряли люк в ДШС-20 (не могли вспомнить, где он точно), из-за чего мы открывали все люки в том районе. Так вот, на сравнительно небольшой площади оказалось полным-полно "финалок" (маленьких дренажек с одним входом и, как правило, даже без разветвлений), что говорит вообще о сильной изрытости склонов. Хотя интереса такие галереи практически не представляют.»

1.3 Собственно подземные реки. В Киеве их очень много, они различаются длинной, высотой, подземным возрастом. Самые старые — Клов, Глубочица, Скоморох и ручьи помельче в центре и на Подоле. Самая длинная — Клов и «Облепиховая» (название исходной реки неизвестно), самая просторная — ПБС (Пещера Белых Сталактитов): закрытый участок Лыбеди возле Лысой горы. В речках бывает интересно — красивые штуки типа грибов, корней проросших и завязавшихся узлами, сталактиты соляные, наносы из всякой всячины, где может быть всё, что угодно и при виде которых появляется азарт археолога.
Ливневые коллекторы обычно проложены на небольшой глубине (так как нет смысла закапывать их глубже) и, как правило, под улицами (а не среди кварталов), так как основная часть ливневок расположена именно на дорогах. Выглядят очень по разному: от труб диаметром до полуметра до больших галерей высотой под три и шириной до пяти метров. До начала массового применения бетона строили из кирпича, причем по двум часто встречающимся стандартам: либо ход в профиль напоминает куриное яйцо, поставленное на острый край; либо арочный сводчатый ход шириной до пяти и высотой до 2-2.5 метров. Заканчиваются они либо впадением в Лыбедь, либо в Днепр. Система ливневых стоков напоминает кровеносную систему человека, в которой существует несколько главных артерий (построенных, как правило, на месте существования бывших малых рек), к которым ведут сосуды, которые, в свою очередь, имеют маленькие капилляры. Так от большого коллектора отходят трубы диаметром 1 метр. А от них, в свою очередь, отходят непролазные трубы.
Заброс: да где как — люки с маркировкой от балды, выход системы на поверхность при впадении ее в наземную реку (например, Клов в месте впадения в Лыбедь), из прудов (Ореховатка)

Подробнее о водоотводящих сооружениях — здесь: Водоотводящие системы и сооружения

1.4 Кабельные коллекторы. Говорят, интересно. Но злобные монтеры понапихали туда датчиков, так что осторожно — смотреть в оба, двери особо не трогать. И главное — на кабеля не ссать! Залаз: люки "гтс", возможно "К", можно через электростанцию или трансформаторную. Но есть облом — если ты открыл люк и увидел кабели, то рано плясать вокруг люка с радостными воплями. Фишка в том, что прокладка кабельного коллектора — штука дорогая, поэтому делают так — цепочка подземных комнаток, между которыми кабель просто закапывается в канаву. А определить, коллектор это или комнатка, можно только спустившись.

1.5 Городская канализация. Говорят, бывает интересно :). На дне люка «ГК» имеется канавка с бурным потоком дерьмеца. Теоритически. На практике в этой … стране люки кладут от балды, и ориентироваться в них сами монтеры могут только по пьяни. При открытии люков стоит полагаться на логику и интуицию, нежели на маркировку.
Ходить туда без специального снаряжения — опасно для жизни: очень высокая концентрация сероводорода.

1.6 Газовая магистраль. дохло — закопано в землю, а на подходе к домам идёт вдоль первого этажа в виде мерзкой жёлтой трубы.

1.7 Водопровод. Интересны только крупные магистрали, где для трубы специально проложен тоннель. Такие объекты ввиду их важности для города мы держим в относительном секрете и сами туда ходим редко. Для того, чтобы туда народ не начал ходить, как, скажем, в дренаж.

2. Подвалы домов.

2.1 Обычные подвалы за пределами центра могут служить только источником первого опыта и халявных противогазов. Ничего интересного в смысле продолжений, максимум по теплотрассе в соседний дом или по оголовку за песочницу во дворе. Исключение — подвалы всяких интересных организаций.

2.2 Подвалы старых домов в центре — другое дело. Особенно церковные. В таких подвалах следует искать замурованные проходы, странные дыры и прикладывать к ним грубую физическую силу при содействии шанцевого инструмента. Большинство исторических подземелий не имеет выхода на поверхность, к ним надо ломиться сквозь стены и века.

2.3 Системы подвалов. В центре имеются дома и целые кварталы, подвалы которых объединены в системы и находятся не только под самими домами, но и под прилегающей территорией.

3. Бомбоубежища ГО.

Во времена совка все сидели в ожидании ядерной войны и рыли бомбарики, чтобы там сныкаться. Как правило, лень строителей приводила к тому, что под бомбари переделывались обычные подвалы. Это приводило к таким курьёзам, что бомбарик имеет с одной стороны мощные усиленные стены, двойные гермодвери, а с другой — стенка чуть ли не из гипсокартона. И всё это перекрыто сводом в полкирпича… Короче, делалось всё это не столько для защиты, сколько для самооуспокоения. Схема бомбарика проста — основной вход из подъезда, имеется два отсека, совершенно самостоятельных, сортир, фильтро-вентеляционная камера и вентгалерея, (она же запасной выход), оканчивающаяся оголовком — бетонным кубом или пухлой трубой, каких много во дворах. По устройству бомбоубежищ могу сослаться на учебник ГО 1973го года. Эти шутники совершенно серьёзно предлагают рыть под убежища ямы, перекрывать их ветками или камышом каким и пересыпать песком. Мдя… А если серьёзно, некоторые бомбари до сих пор служат источником снаряги для диггеров. К объектам ГО относится часть метрополитена, который в случае войны превращается в глобольное бомбоубежище, но об этом дальше.

4. Подземные комплексы культурно-массового использования.

В последнее время встала проблема отсутствия места под торговые площади, стоянки, офисы в центре. Поэтому каждый новый дом в центре имеет несколько этажей вниз. Под торговлю тоже активно осваивают подземку — Метроград, Глобус, всякие Квадраты, Треугольники, Трапеции, и т.д. Но это всё цивильно, ловить нечего, хотя по коммуникациям залезть туда можно. Пример — пресловутый кабельник из Бессарабки в переход на площади Льва толстого.

5. Тоннели.

5.1 Подземные пешеходные переходы. Казалось бы, ничего интересного. Но пройдись по такому и посчитай количество дверок по бокам. Половина из них — метлохранилища дворников, вторая половина — кабельники, теплаки и тд. Это раз. Переходы, совмещённые с входом в метро — это два. Еще могут попадаться двери с надписью "Насосная", где находятся насосы, откачивающие воду, если она вдруг откуда-то возьмется (например, во время сильных ливней).

5.2 Подземные автотоннели. Присутствуют на всех мощных развязках. Интерес вызывают только дверки по бокам.

5.3 Ну и железнодорожные тоннели. То же самое, только с рельсами.

6. Исторические подземелья.

Сюда относятся подземелья, обладающие признаком «возраст». Различные монастырские, церковные, крепостные подземелья, подвалы дворцов, палат, теремов и простых домов. Можно делить по назначению:
1) Оборонные — «слухи»(слушать подкоп), подкопы, вылазы в тыл врага и к воде. Тут я не советник, обратитесь к книжке О. Ситкаревой «Киевская крепость».
2) Тайные ходы (для проникновения из одного места в другое). Как правило, все монастыри и даже церкви соединялись между собой, всякие вельможи строили ходы, чтобы навещать своих барышень, министры строили ходы для аврального бегства в случае народных недовольств. (Вспомним "метро-2", которое проходит якобы между АП и ВР и имеет соединение с метро-1) В наше время найти хоть сколько-то длинный исторический тоннель маловероятно — что не обрушилось само — перебито коммуникациями, метро, замуровано НКВд/КГБ и т.д. На крупных строительсвах в центре время от времени куски таких ходов находят.
3) Тайники. Те же уменьшенные подвалы, только как правило тогда они ещё строились деревянными и в целости не сохранились.

7. Собственно МЕТРО.

Тут всё очень сложно, даже не знаю как описывать. Попробую классифицировать сооружения:

7.1 Общедоступная часть. Ну сами всё видели сто раз — станции, эскалаторы, входные павильоны, ментовки, переходы и т.п.

7.2 монтерско-диггерско-доступная часть. Это уже интереснее — перегонные тоннели между станциями, вентшахты и вентсбойки, межлинейные перегоны, депо, подплатформенные сооружения, всевозможные гермодвери (по-монтерски — металлоконструкции). Часть сооружений типа сортиров в перегонных тоннелях и гермодверей принадлежит ГО. Если интересует подробная теория — идите на всякие метрошные сайты, типа того же metropoliten.kiev.ua и спрашивайте знающих людей. Можно подписаться на эху РУ.САБВЕЙ в ФИдО. Если же интересует практика — что ж, лучше один раз увидеть :). Но АКИС об этом просить бесполезно ;).

7.3 Метрострой. Строящиеся станции и сооружения метрополитена. Строительство ведётся в основном на окраинах (продлеваются ветки) и в почти в центре — новая ветка от «Лыбедской» до Голосеевской площади. Видно издаля по торчащему стволу (башня с домиком наверху) и бетонному забору с буквой «М» на воротах. (правда, на указанном участке соорудить такого ещё не успели :)). Всё пролезаемо.

8. Суффозионные пещеры

Хотя это и не диг, но киевские диггеры любят и такие дыры :)

Образовываются путем суффозии — вымывания из разнозернистых пород более мелких частиц — например, из лёсса. Имеют, как правило, небольшую длину — до 10 метров. Наиболее длинная из известных нам — «Геонавт» — имела длину около 60 м. Находятся возле села Ходосовка киевской обл.

К оглавлению

2. Безопасность

2.1 Общая безопасность

2.1.1 Юридическая безопасность.

(Исходник — "В помощь начинающему диггеру". Автор: Solocat)

В Киеве, в отличие от Москвы, не стоит вопрос административной ответственности за несанкционированное проникновение в подземные коммуникации При наличии туда свободного доступа. Это означает, что если Вы не увидели запрещающих надписей, нет запирающих устройств, Вы можете со спокойной совестью войти в подземелье. При этом Вы несете ответственность за нарушение работы коммуникаций, в которые проникли. Впрочем, нарушение работы коммуникаций маловероятно, если Вы не будете их повреждать. Однако проникновение на территорию метрополитена и прочих режимных \ стратегических подземных объектов карается значительным штрафом и административной ответственностью, так что думайте прежде чем залезть о том, что за это может быть.

2.1.2 Как не погибнуть под землей

Здесь перечислены далеко не все правила, которые имеют место быть под землей, а только самые основные, понижающие риск сыграть в ящик, но для каждого конкретного случая есть свои правила и тут уж никакие руководства не помогут, а только твои мозги.

Прежде чем отправляться исследовать заброшенный подземный объект, вы должны быть уверены в том, что:

  • все в группе понимают, куда и на что они идут;
  • у всех людей нормальное, рабочее снаряжение;
  • есть хотя бы один (а лучше – несколько) опытных диггеров, которые знают, как вести себя в экстремальных ситуациях и достаточно хорошо знают систему, ее входы и выходы (конечно, исключая ситуации с первопрохождением);
  • вас не менее двух человек (одиночные выходы возможны, но не рекомендуются), и (но это не правило, а, скорее, добрый совет) – не больше десяти – теряется мобильность;
  • в идеале - у каждого два проверенных, исправных фонаря с дополнительным комплектом батареек и лампочек. В крайнем случае – один, но надежный (а не купленный в переходе за пару гривен);
  • одежда должна быть удобной и не стеснять движений. При этом быть достаточно влагозащитной и подходящей по температуре (см. раздел снаряжения);
  • обувь крепкая, разношенная, не скользит и не боится воды;
  • вы оставили дома газовое оружие;
  • вы трезвы как стёклышко;
  • никто из вас не страдает клаустрофобией, не боится темноты, сырости и устойчив психически;
  • у каждого с собой документ, удостоверяющий личность (на случай проблем с властями);
  • голова защищена шапкой, кепкой, банданой или каской;
  • вы не лезете без спросу на военный или иной охраняемый объект;
  • вы готовы нести ответственность за свою жизнь и жизнь членов группы (особенно девушек);
  • вы сообщили родственникам или друзьям место, куда собрались заглубляться и время предполагаемого возвращения;
  • желательно наличие хотя бы двух мобильных телефонов на случай ЧП – чтобы вы всегда могли попасть на поверхность через ближайший выход и позвать помощь;
  • В зависимости от пещеры - в группе есть хотя бы репшнур или веревка длиной около 15-25 метров;
  • вы взяли средства первой помощи при травмах (бинты, перекись водорода, жгут и т.д.);
  • под землей вы соблюдаете этику диггерства – не ломаете сталактиты и натеки, не портите встречающиеся оборудование и не бросаете мусор. Несоблюдение этого правила может привести к тяжелым последствиям для вашего здоровья при встрече с некоторыми нормальными людьми. ;) (подробнее об этике — ниже);
  • вы заплатили налоги.

Под землей вас ждут:

  1. Дыры в полу (ямы, колодцы, провалы).
    Тщательно светите под ноги — можно улететь в колодец, яму, ад и т.д. Если, произойдет несчастный случай, следует незамедлительно вызывать спасателей и скорую помощь. У нас этим сейчас занимается лишь «Народна служба порятунку». Телефон — 01 :).
  2. Низкие, грязные потолки и предметы, свисающие с них.
    Кроме пола, обращайте так же внимание и на потолок, так как нередки перепады высоты потолка (потенциально опасное место для удара головой); трубы фильтров в дренажах; различные натеки (сталактиты); торчащие арматуры и прочее... Запомните: на поверхности ваше внимание постоянно сконцентрировано на земле – вы постоянно смотрите, куда ступаете. Под землей же ваше внимание постоянно должно быть сконцентрировано на двух «фронтах» - куда вы ступаете и какие опасности вас ожидают сверху.
  3. Остатки аппаратуры, металлоконструкций и прочие препятствия, наваленные по закону Броуна.
    Под землей очень часто встречаются остатки оборудования, торчащие из стен и пола штыри, трубы. Будьте очень внимательны, старайтесь не греметь при прохождении этих препятствий, используйте крепкую обувь и одежду, которую не жалко испортить.
  4. Затопленные участки.
    Глубина некоторых (хотя очень редко) достигает нескольких метров. Рекомендуется использовать бахилы, болотники или общевойсковой защитный комплект.
  5. Разница температур.
    Зимой под землей теплее, чем снаружи, летом же напротив, холоднее, около +10 градусов, поэтому в летнее время берите с собой одежду потеплее.
  6. Мертвые тела, бродящие по коридорам.
    Будьте готовы и к таким находкам. Главное, не поддаваться панике, не трогать труп руками, немедля выйти на поверхность и вызвать сотрудников милиции.
  7. Давящая тишина.
    Не рекомендуется громко орать, петь песни и использовать иные способы шумовых атак. Почему? Во-первых, любой звук под землей прекрасно слышно на дальние расстояния, а услышать вас могут люди, совсем не мирно настроенные. Во-вторых, может что-нибудь обвалиться на голову. В третьих, многократно возникающее эхо вызовет у вас ощущение, что вы в подземелье не одни, и у неподготовленных людей это может вызвать чувство неуверенности или страх.
  8. Оголенные концы :)
    Категорически запрещается вслепую хвататься за стены и оголенные и мокрые провода, идущие в подземных галереях. На стенах могут быть химические раздражители, сажа, а в проводах — неслабое напряжение. Поэтому носите перчатки и осматривайте стены. Также на провода не ссать!
  9. Галлюцинации.
    Могут наблюдатся как слуховые, так и зрительные. Возникают они при длительном отсутствии источников раздражения или при однородных звуках (капающая вода). Может послышатся что угодно, от бряцающих цепей до плача младенца. С непривычки может показаться, что едет "крыша" или вы здесь не одни.

Правила поведения

(Источники: svartheim.narod.ru, megavolt.nwd.ru)

  • Основное правило: Прежде чем залезть, подумай, как вылезешь.
  • Передвигаясь смотри вниз. Не видишь пола — не наступай. Часто попадаются колодцы, ямы или хлам на полу. Иногда в самых неожиданных местах.
  • Если на полу лежит "дрянь" типа порошка, баночки там стоят, с "водичкой" или еще чего — "копыта" держать при себе, обходить подальше. Не ковырять палочкой и т. д.
  • Если кто-то просит о помощи — помоги. Вдруг это свой, или "Белый Спелеолог"? Законы Вселенной работают и в подземке.
  • Ветхая веревка не может помочь залазу. Рекомендую потратиться и купить нормальную веревку.
  • Не разбирай сломавшийся фонарь в глубине земли-матушки. Допускается только смена батареек, причем и то в самом крайнем случае.
  • Не отбирай фонарь у напарника. У тебя должен быть свой фонарь.
  • Видишь свет — будь осторожен.
  • Слышишь шум — пойми, что шумит. При постоянном шуме (например, льющейся воды) можно услышать что угодно — голоса, шаги… Может показаться, что тебя зовут сзади.
  • Краники не трогать. Ручки не крутить. Выключатели не включать. Кнопки не нажимать.
  • Прежде чем крушить стены и сворачивать решетки — посмотри не сделал ли это кто-то до тебя, но за углом.
  • Если ты открыл дверь с трудом — не закрывай ее за собой. Рискуешь не выйти.
  • Все ходят вместе. Не надо разделяться. Если конечно не требуется оставить страхующего.
  • Минимальная группа для спуска — двое, для похода — трое.
  • Шуточные подталкивания к провалам и подобные действия караются немедленным отчислением из группы.
  • Если кто-то нагнулся к провалу — никто не должен ничего туда кидать. Это имеет право делать только нагнувшийся, или по его просьбе.
  • Не ходить по гнилым доскам. Под ними может быть люк, например.
  • При спуске в место, которое может быть загазовано нужно установить наличие отравляющих газов. И не методом зажигания спички, а с помощю чего-то более подходящего.
  • Если воздух в подземелье сильно загрязнен, или очен влажен — нелишним может оказаться респиратор.
  • Если спуск и последующий подьем можно произвести только с помощью веревок и техники промышленного альпинизма — наверху, у точки закрепления обязательно делжен кто-то остаться стеречь веревки. Даже если в этом районе за целый день вы никого не встретили. Кроме того, он может понадобиться при подьеме или спуске инструмента, например.
  • В замкнутых пространствах воздух не портить.
  • Каждый должен быть самодостаточен по максимуму. Свет свой, еда своя, вода своя…. Ведь ты можешь остаться один.… И тогда ты должен выйти один.
  • Если один сказал "валим" и куда-то ломанулся — ломись за ним. Не задавай вопросов. Только когда он остановится шепотом спроси, что это было.
  • Не подкапывать что-нибудь вверх.
  • В чертовщину не верить.
  • Не устраивать потасовки в системе.
  • Если разбираешь запруду — предупреди об этом всех, кто за тобой: может быть волна, аналогичная ливневой.
  • Не лезть под землю во время сильных ливней и таяния снега (подробнее об этом — ниже).
  • Чтобы не случилось — не оставляйте пострадавшего одного под землей. Не говоря о моральной стороне, оставление человека в опасности преследуется по закону. Лучше пусть будет любой степени запал, чем жизнь вашего товарища. При несчастных случаях немедленно обращайтесь в МЧС, где имеется специальная техника и люди для спасения людей. В любом случае, находясь под землей не расслабляйтесь, помните известную поговорку, которая литературно выражаясь звучит так:
    ОПАСНОСТЬ ПОДКРАДЫВАЕТСЯ ВСЕГДА НЕЗАМЕТНО.
  • И самое главное — что бы ни случилось, не паниковать. Сохранение трезвости ума — важный козырь в борьбе с несчастными случаями.

2.2 Меры безопасности при нахождении в коллекторах подземных рек

Автор памятки — Скороход

Внимание! Эта памятка не является официальным документом! Так же она не является руководством к действию, это лишь набор советов, созданный на основе моего личного опыта. Соблюдение этих нехитрых правил может сохранить вам здоровье и жизнь!

  1. Недопустимо проникать в коллекторы рек и сеть ливневой канализации как во время кратковременных дождей и ливней, так и во время продолжительно установившейся дождливой погоды! В это время ситуация в гидросети постоянно меняется, практически не поддаваясь прогнозированию и контролю!
  2. Недопустимо находится в коллекторах рек и сети ливневой канализации в нетрезвом состоянии, а так же в состоянии наркотического опьянения!
  3. Курить и пользоваться открытым пламенем в коллекторах рек и сети ливневой канализации очень опасно! Вода может быть сильно загрязнена нефтепродуктами или иными горючими веществами, а так как они легче воды, то образуют пленку на ее поверхности!
  4. Недопустимо спускаться в коллекторы рек и сеть ливневой канализации в одиночку — в экстренной ситуации вам никто не сможет оказать помощь! Даже если условия похода предполагают разделение — обязательно поддерживайте надежную связь между участниками похода! Следует заметить, что в первый поход желательно идти с более опытным человеком, который бы на практике объяснил и показал, как правильно вести себя под землей. Если это невозможно, хотя бы проконсультируйтесь у него!
  5. Перед походом обязательно извещайте кого-нибудь, кто остается на поверхности и в состоянии принять экстренные меры, о том, куда вы отправляетесь (обязательно — с привязкой к местности, с конкретными адресами) и предположительном времени совершения похода. Желательно также указать номера телефонов экстренных служб, по которым следует звонить в случае долгого отсутствия ушедших.
  6. Иногда в сильно загрязненных реках появляются вредные испарения. Почувствовав головокружение категорически не следует останавливаться, приседать на корточки, наклоняться вниз. Необходимо быстро подняться на поверхность земли! В идеале, при походе в сильно загрязненные реки или ливневые сети необходимо иметь каждому респиратор, противогаз или шахтерский самоспасатель.
  7. Обращайте внимание на отметины уровней воды! Это могут быть: мусор, грязь налипшая на стенках коллектора, полосы иного, чем весь коллектор, цвета, происхождение которых явно вызванно повышением уровня. По интенсивности этих полос можно также судить и о продолжительности этого повышения.
  8. В любом случае внимательно наблюдайте окружающую вас ситуацию — при малейшем подозрении о возможной опастности следует немедленно эвакуироваться!
  9. Незнакомую реку старайтесь исследовать против течения — при возникновении экстремальной ситуации будет легче вернуться в исходную точку и эвакуироваться!
  10. Во время похода тщательно запоминайте все встреченные на пути выходы на поверхность — в черезвычайной ситуации вы будете знать кратчайший путь эвакуации.
  11. Старайтесь предварять поход подробной разведкой местности, лежащей над объектом. Это также поможет найти кратчайший путь эвакуации и даст дополнительную информацию о возможных опасных местах.
  12. Запомните! Самые большие и опасные повышения уровня воды вызываются ливнями, промыванием коллектора, мощными или аварийными сбросами (возможные источники сброса — заводы, водоемы, дамбы, шлюзы и т.п.), сильными засорами коллектора. Долговременные, относительно небольшие превышения уровня вызываются весенним паводком, затяжными несильными дождями и несильными засорами коллектора. Учитывайте эти факторы перед походом!
  13. Желательно в комплекте снаряжения иметь надежную веревку — в некоторых ситуациях она может спасти жизнь!
  14. Тщательно проверяйте экипировку перед походом. Особое внимание следует уделить свету — в подавляющем большинстве подземных коллекторов вообще не используется штатное освещение. Поэтому с собой необходимо иметь минимум два фонаря — основной и запасной. Запомните! Хотя бы один из фонарей (а лучше — все) должны быть оснащены надежной гидроизоляцией! Даже в случае падения в воду фонарь должен продолжать надежно светить! Так же желательно иметь с собой комплект запасных батарей и запасную лампочку.
  15. Не брезгуйте касками — в столь сложных условиях очень вероятны падения и внезапные препятсвия, которые могут привести к травмам головы.
  16. При выборе обуви и иных средств защиты ног отдавайте предпочтение подошвам с усиленным сцеплением с поверхностью — в реках бывает очень скользкое дно. Также следует обращать внимание на толщину подошвы — на дне часто встречается острый мусор, способный повредить обувь и ноги.
  17. Не пользуйтесь при спуске или подъеме ненадежными веревками или лестницами! Падение, да и вообще любая травма в любом обводненном объекте вдвойне опасна — это верный шанс захлебнуться!
  18. С собой желательно иметь нормально работающий мобильный телефон или иное мобильное средство связи. Это может позволить вызвать помощь, если позволяет ситуация, либо сообщить об увеличении времени похода, чтобы предотвратить ложный вызов.
  19. И последнее — будьте благоразумны! Ни при каких условиях не поддавайтесь панике, старайтесь сохранить трезвой голову - в любой опасной ситуации очень важно принять единственно правильное и быстрое решение!

Для общего впечатления о том, что творится в коллекторе во время ливня, можно посмотреть данный материал: фотографии Dimeticon'а из одного московского коллектора

В ДШС во время дождя уровень воды не сильно изменяется, хотя в колодцах водопады иногда могут усиливаться, что сильно затрудняет передвижение по лестницам.

К оглавлению

2.3 Первая медицинская помощь

Авторы — Ardolex, Alek Golovin, Cleric, Лариса, Sыch.

Это не императив действий, а моё мнение. Здесь кратко изожены наиболее важные вопросы. (Ardolex))

Мед. помощь "для диггеров в дренажке" по причине отсутсвия как подручных, так и носимых с собою средств заключается в трех основных вопросах:

Отвечаю по порядку:

Брать…

Перевязочный материал
Бинт и вата в стерильной упаковке. Идеально бы достать индивидуальные перевязочные пакеты(почти уже нашел где и по чем). Немаловажная деталь(!) — предусмотреть чем и как быстро вскрывать обычные пакеты со стерильной бинтами/ватой в условиях дренажки (темно и мокро).

Антибиотики
Стоит брать с собой порошок и таблетки. Брать в раздельной таре. Порошок — измельченный подручными средствами пенициллин, таблетки — какой-нибудь цефаллоспорин или пенициллин (ампиокс, напр.). При значительных раневых поверхностях, проникающих ранах, открытых переломах присыпать порошком раневую поверхность перед наложением повязки. Принять таблетированный антибиотик.

Анестетик
Кетолонг в шприце 2мл. Уже набранный!! (там заправлять шприц нет ни времени ни навыков у большинства. Хотя в принципе по повду анестетика спорно. Вот аналептик — точно заправленный!)

При травмах, переломах, вывихах, ранах, которые сопровождаются сильной болью. Вводится внутримышечно.

Аналептик
Кордиамин в шприце 2мл. Уже набранный!! При тяжелых травмах, которые сопровождаются потерей сознания. Назначение препарата — восстановить наушенные ЖИЗНЕННОВАЖНЫЕ ФУНКЦИИ организма (дыхание, кровообращение). Вводиться должен как можно раньше!

Антидот/сорбент
Активированный уголь в таблетках. Тетацин-натрий в таблетках. В раздельной таре!! При пищевых отравлениях(в т.ч. алкогольных), при ухудшении состояния после принятия пищи, воды (особенно воды из-под ног). Принять содержимое всех пеналов с сорбентом.

Ма-а-аленький флакончик нашатырного спирта
Ампулы брать не стоит — содержимое вскытой ампулы продолжает испарятся, а под землей это не всегда нужно и полезно. (при головокружении, потере сознания)

Флакон антисептика (3% перекись водорода)

Лейкопластырь в рулоне

Нести

Таблетки носить в промышленных блистерах(упаковках) нет смысла! Выдавливаются, рассыпаются, измельчаются… Проще переложить в цилиндрический стекляный флакончик и вложить его в легкую металлическую или пластиковую трубку. Порошок хранить так же.

Заправленные шприцы нести в жестких контейнерах. В качестве контейнеров могут быть те же металлические трубки с пробками. Как нести стекляные ампулы — очевидно. (Технология ношения и применения предварительно заправленных шприцов допишется позже).
Как вариант, возможно ношение большей части мед средств в прочном герметичном контейнере. Конструкция и место ношения контейнера (и остальных мед. средств вне его, если есть) должна быть знакома товарищам по походу. Не должно быть проблем с поиском мед. средств на теле (своем и чужом) и открытием контейнера (футляра, упаковки). Любое средство должно доставаться и применяться за 5-15 сек.

ЧТО делать, если…

Мед. помощь должна быть оказана как можно быстрее. Если пострадавший все еще не способен самостоятельно передвигаться и транспортировка подручными методами протвопоказана или невозможна — как можно быстрее добраться до поверхности и вызвать помощь.

Рана
Поверхностные ссадины, без сильного кровотечения обработать антисептиком стараясь удалить наибольшее количество земли, грязи, сталактитов… На рану наложить ватно-марлевую салфетку, заклеить пластырем.

Глубокие раны промыть, обработать антисептиком, удалить инородные тела, наложит давящую повязку. Принять антибиотик.

Повреждение глаз
Промыть чистой водой, наложить повязку. Мелкие инородные тела постараться вымыть струей воды. Крупные, торчащие из раны инородные тела не извлекать!!!

Ранения передней брюшной стенки
Не пытаться вправить выпавшие внутренние органы! Обработать рану антисептиком. Нанести на рану порошок анибиотика. Повязку накладывать поверх выпавших органов. Не давать пострадавшему есть и пить!

Выраженное кровотечение
В зависимости от калибра поврежденного сосуда, кровотечения делят на артериальные, венозные, капиллярные.

Важно!! Правильно определить характер кровотечения — артериальное или венозное (капиллярное ??). При артериальном кровотечении кровь бьет из раны толчками в такт пульсу. При венозном — течет равномерно.

Действия при артериальном кровотечении:

  • Пальцами пережать проврежденный сосуд выше раны.
  • При неэффективности попытаться прижать сосуд в ране.
  • Наложить жгут выше раны. В качестве жгута можно использовать пояс, ремень, элементы одежды, снаряжения, и т.д. Жгут нельзя накладывать непосредственно на тело. При повреждении сосудов руки жгут накладывается на верхнюю часть плеча, при повреждении сосудов ног — на верхнюю треть бедра. Предварительно наложить повязку на место наложения жгута или накладывать жгут через одежду. Максимальное время наложения — 2 ч. По истечению времени сосуд пережать пальцами, жгут ослабить до восстановления кровообращения, снова затянуть.
  • Ввести анестетик.
  • Рану закрыть давящей повязкой, по возможности иммобилизировать(обездвижить) конечность.
  • Принять антибиотик.
  • Госпитализация

Действия при венозном кровотечении:

  • Пальцевое прижатие ниже раны.
  • Многослойная давящая повязка на рану.
  • Ввести анестетик.
  • Принять антибиотик.
  • Госпитализация.

Переломы

Действия при закрытом переломе (кожные покровы не повреждены):

  • Обезболить в первую очередь. Это намного упростит все последующие действия.
  • Иммобилизировать (обездвижить) поврежденную кость в пределах 2-х суставов (перед и после места перелома)
  • Госпитализация.

Действия при открытом переломе (повреждены кожные покровы, из раны могут выступать фрагменты кости, сухожилия, др. ткани):

  • Обезболить в первую очередь. Это намного упростит все последующие действия.
  • Обработать рану раствором антисепика. Присыпать порошком антибиотика.
  • Остановить кровотечение(давящая поязка, если неободимо — жгут), стараться не смещать костные обломки.
  • Закрыть рану повязкой. Выступающи их раны кости, связки, сухожилия не пытаться самостоятельно погрузить в рану! Накладывать повязку поверх! Иммобилизировать кость в пределах 2-х суставов (1 сустав до и после раны должны быть иммобилизированны).
  • Принять антибиотик.
  • Госпитализация.

Травмы суставов

Не пытаться самому вправить сустав при вывихе. Ввести анестетик. При повреждении кожных покровов над суставом — обработать рану, присыпать антибиотиком, наложить повязку, иммобилизировать сустав, принять антибиотик.

Травмы головы

При наличии раны провести обработку раствором антисептика, наложить повязку. При наличии перелома кочтей черепа — обработка щадящим усилием, как можно меньше смещать костные фрагменты! Ввести аналептик, антибиотик.

Аналгетик вводить при сохраненном сознании! При укладке и транспортировке пострадавшего учитывать возможность возникновения рвоты (голова повернута на бок, тело впоулоборота на спине). При переломе онования черепа (кровотечение из ушей, носа, кровоподтеки вокруг глаз по типу "очков") провести тампонаду ватой носа и ушей!

Госпитализация в нейрохирургическое отделение.

Травмы позвоночника

Симптомы: боль, особенно при касании или нажатии на поврежденный позвонок, надавливании на голову, на резкое ограничение движений, возможна слабость и онемение конечностей.

  • Уложить на твердую ровную поверхность.
  • Запретить самостоятельно двигаться, поворачиваться, вставать!
  • Под шею и поясницу подложить валик.
  • Прибитовать одну ногу к другой на уровне лодыжек.
  • Прибинтовать вытянутые вдоль руки к корпусу (на уровне локтей) и к ногам (на уровне бедер).
  • Перекладывать вчетвером: за голову, плечи, пояс, ноги, стараясь не нарушать взаимного расположения частей тела.

Реанимацинные мероприятия
Пока нет смысла здесь описывать. Отдельное руководсство с картинками + показать вживую.

Падение с высоты.
Достаточно вероятная и довольно опасная ситуация. Требует отдельного рассмотрения.
Если после падения с высоты человек находится без сознания, помощь оказыватся как при повреждении позвоночника.

Падение на ноги
Наиболее вероятны повреждения костей таза и нижних кончностей (см Переломы). При повреждении костей таза очень высокий риск потери способности к перемещению. Достаточно прибинтовать одну ногу к другой, ввести анестетик, при открытом переломе — обработать рану, наложть повязку, дать антибиотик и ждать помощи.

Падение на спину, живот.
Наиболее вероятны повреждения ребер, поясничного и грудного отделов позвоночника(см), ушиб или разрыв внутренних органов(селезенка, печень, почки, поджелудочная железа, желудок, кишечник). Найболее неприятен тот факт, что оказать полноценную помощь при повреждении органов брюшной полости возможно только в условиях хирургического стационара. Поэтому помощь заключается в максимально быстрой доставке в стационар. Обязательно введение аналептика. Возможно применение ненаркотических аналгетиков и антибиотика парентерально (не через рот).
При переломе ребра(ер) достаточно ввести анестетик и госпитализровать пострадавшего в травматологию.

Падение с повреждением головы и/или шеи.
см. Травмы головы и позвоночника

Судороги
Возникают при переутомлении, переохлаждении мышцы. Основная задача — профилактика, гораздо проще не допустить приступ, чем ликвидировать последствия. Учесть время года, адекватно одеться, обмотать ноги под бахилами утеплителем и не лезть в кедах в ледяную воду. Должно помочь. Необходимо учитывать также свою склонность к подобным состояниям (наследственные заболевания, дефициты витаминов и минералов), предупредить напарников.
Стоит заранее продумать, какие группы будут пререгружены, вовремя давать им отдых, беречь от переохлаждения.

Адекватного всем подходящего все лечения по сути не существует. (сибазон или финлепсин — не наш метод :) ). Основная задача — быстро и эффективно расслабить сведенную мышцу. Как угодно: хоть аутотренингом и внушением, хоть массажем (щадящим или радикальным).

Наиболее эффективно:
  • напрячь группу мышц-антагонистов. Это рефлекторно вызовет торможение (РАССЛАБЛЕНИЕ) сгибателей, сведенных судорогой, и их растяжение, улучшение кровоснабщения. Напрячь резко, настойчиво, при первых признаках начала судороги(характерная локальная боль, онемение), и НЕ ПРЕКРАЩАТЬ пока не отпустит (до 30 сек в основном).
    Например: схватило икру — надо не руками тянуть носок стопы к колену, а усилием мышц-разгибателей голени. Одновременно нужно снять нагрузку(сесть/лечь, если нога), массировать и разогревать/растирать сведенную мышцу.
  • укол булавкой, иголкой в сведенную мышцу. Защита от боли — отдернуть ногу.
    Колоть надо так, чтоб нога(рука), отдергиваясь, РАСТЯГИВАЛА сведенную мышцу.
    Иглу лучше брать медицинскую, стерильную, потолще и покороче. Булавка конечно попроще, но есть риск инфицирования, в том числе столбняком, бешенством, тд. По хорошему ранку(и) надо обработать перекисью и йодом.

см. также: http://veslo.ru/2001/other/med/medicine.html — очень хороший, профессионально сделанный мануал по медицинской помощи.

К оглавлению

2.4 Прочие опасности

Сероводород.

На воздухе сероводород воспламеняется около 300 °С. Взрывоопасны его смеси с воздухом, содержащие от 4 до 45 объемн. % Н2S.
Ядовитость сероводорода часто недооценивают и работы с ним ведут без соблюдения достаточных мер предосторожности. Между тем уже 0,1 % Н2S в воздухе быстро вызывает тяжелое отравление. При вдыхании сероводорода в значительных концентрациях может мгновенно наступить обморочное состояние или даже смерть от паралича дыхания (если пострадавший не был своевременно вынесен из отравленной атмосферы). Первым симптомом острого отравления служит потеря обоняния. В дальнейшем появляются головная боль, головокружение и тошнота. Иногда через некоторое время наступают внезапные обмороки. Противоядием служит прежде всего чистый воздух. Тяжело отравленным сероводородом дают вдыхать кислород. Иногда приходится применять искусственное дыхание. Хроническое отравление малыми количествами Н2S обусловливает общее ухудшение самочувствия, исхудание, появление головных болей и т. д. Предельно допустимой концентрацией Н2S в воздухе считается 0,01 мг/л.

В принципе в Киеве известных случаев отравления этим газом не было. Коллектор штука большая,в ней такой ток воздуха,что любой газ довольно быстро выветривается. А сероводород действительно встречается, но в системах более глубокого залегания. Но на всякий случай, запомните следующие правила:

Из сайта минских диггеров:

…Эти советы специально для диггеров дал Начальник республиканского Центра медицинского обеспечения при МЧС Беларуси полковник внутренней службы Игорь Витовский. Приводится с сокращениями.

Под землей возможны скопление газов метана и окиси углерода, так называемого угарного газа, от которого не спасает фильтрующий противогаз. Метан и окись углерода не имеют запаха и тяжелее воздуха. Но при наличие метан имеется слабый запах болотного гниения. Оба газа тяжелее воздуха, то есть скапливаются внизу. Почувствовав головокружение КАТЕГОРИЧЕСКИ не следует останавливаться, приседать на корточки, наклоняться вниз. Необходимо быстро подняться на поверхность земли, а при невозможности сделать это немедленно — подняться повыше, отдышаться и вернуться назад, покинув опасный район. В идеале необходимо иметь каждому шахтерский самоспасатель — небольшой резервуар со сжатым воздухом на час дыхания.

Клещи.

При поисках дырок на склонах Днепра очень велика вероятность подцепить эту заразу. Хотя энцефалит для Киева нетипичен, всё-таки очень неприятно.

Собаки

Откопал HAWK

На вас напала собака. Что делать?

Нападение разъяренного пса на плохо обороняющегося человека может привести к смертельному исходу. Чтобы противостоять напавшей на вас собаке, примите советы, которые, надеюсь, помогут вам достойно выйти из трудной ситуации.

Когда собака нападает с лаем, опасность, как правило, невелика. Она вас просто пугает, прогоняя с территории (места), где вы находитесь. При этом не исключено, что она может вас и укусить, но это произойдет только тогда, когда вы повернетесь к ней спиной или боком и отведете от нее взгляд. Не делайте ни того, ни другого. Не отводя взгляда от глаз собаки, не спеша и не делая дезких движений, покиньте данную территорию (место), и конфликт будет исчерпан.

В случае, если конфликт затянется, попробуйте проверить ее реакцию на команды "Фу!", "Гуляй!", "Апорт!", "Кошка!". Многим собакам они знакомы. Если, например, на команду "Фу!" собака реагирует и сделает паузу при облаивании, значит, команда "работает" и вас защитит. В развитие этой команды (при положительной реакции собаки) подайте другую: "Хорошо фу", а затем "Гуляй!". Если животное проявит интерес к команде "Апорт!", подберите с земли какую-нибудь палочку, камень или сломайте ветку. Покажите ее собаке, повторяя команду "Апорт!", а затем бросьте. Не исключено, что брошенный предмет собаку заинтересует, и она оставит вас в покое.

Достаточно эффективной может оказаться и команда "Кошка!". Как правило, на эту команду собака реагирует бурно. При этом она начинает метаться из стороны в сторону в поисках интересующего ее объекта. Для вас это выигрыш во времени. Скорее уходите с этой местности.

Но если вы видите бегущую на вас молча или с рычанием собаку, знайте - она может серьезно атаковать. Если позволяют время и обстановка, постарайтесь занять такое место, на котором собака вас не достанет (заберитесь куда-нибудь повыше или воспользуйтесь ближайшей дверью или калиткой). Если есть водоем, зайдите в воду. Даже если он неглубок и собака попытается добраться до вас вброд, встретьте ее брызгами воды — это ее остановит. Там, где собаке придется добираться до вас вплавь, будьте спокойны - вы в безопасности. На плаву собака не укусит, да и отогнать ее брызгами не составит труда.

Если вам некуда спрятаться или взобраться и нет водоема, то возьмите пригоршню песка (земли) и бросьте ее (по возможности с наименьшего расстояния) в глаза и в пасть набегающей собаке.

В остальных случаях, когда невозможно избежать контакта с животным, приготовьтесь к защите. Прежде всего оцените свои силы и мощь собаки, а также подручные средства, Никогда не кричите бесцельно, особенно испуганным голосом. Не размахивайте руками и не суетитесь! Крик от страха и нервозность еще больше возбудят собаку. Ее натиск только усилится. Из подручных средств можете воспользоваться палкой, ящиком, коробкой, верхней одеждой, головным убором и т.д.

Если у вас хватает сил нанести собаке ощутимый удар (например, палкой или ящиком), постарайтесь сделать это прежде, чем собака вас укусит. Болевой удар поколеблет уверенность животного в своем превосходстве. Укус же, наоборот, его укрепит. Но и в этом случае будьте осторожны. Не все собаки пасуют от боли. Да и удар удару рознь. Ведь точно и сильно попасть в движущееся животное не так-то просто. К тому же собак служебных пород специально готовят держать удар и пробиваться к атакуемому, превозмогая боль. Учтите: для нанесения удара у вас будет только одна попытка.

Кусают собаки по-разному. Кто-то укусит, отскочит, еще раз укусит и снова отскочит. Другие, сделав хватку, начинают тянуть, стремясь оторвать то, что схватили. Тянуть собака будет, пока чувствует ваше сопротивление. Перехват в это время маловероятен. Но, как только ваше сопротивление ослабнет, ждите перехвата в новом месте и повторную попытку оторвать схваченное. Как правило, такое поведение наблюдается у большинства собак, но особенно у тех, кто прошел спецдрессировку.

Если поблизости нет хозяина собаки, способного прийти вам на помощь, а опасность достаточно серьезна, поступите так: прислонитесь спиной к стене, забору, чтобы не упасть и не дать укусить себя сзади. Возьмите в руки что-нибудь из своей верхней одежды (куртку, рубашку, головной убор и т.д.) и выставьте это перед собой на вытянутых руках. Собака инстинктивно это схватит и потянет на себя. Держите крепче! В момент ее максимального напряжения резко (и как можно сильнее) ударьте ее носком ступни в горло. Этого будет достаточно, чтобы решить исход поединка в вашу пользу.

В том случае, если обстановка не позволяет воспользоваться каким-то предметом для приема на него хватки собаки, встаньте к приближающемуся животному полубоком. Согнутую в локте руку держите на уровне пояса. Ударную ногу отведите назад и немного спружиньте колени. Когда между вами и собакой останется около двух метров, резко выставьте вперед на уровень груди предплечье. Собака инстинктивно среагирует на это движение и станет атаковать руку. В момент прыжка она вытянется, раскрыв незащищенный живот.

Воспользуйтесь этим и нанесите ей удар ногой в область подреберья. Но учтите: если вы упустите момент и не успеете ударить до того, как собака вас схватит за руку, возможности сделать это потом у вас уже не будет.

Представьте, что вы не успели с ударом, и животное вцепилось в руку. Несмотря на боль, наступайте на собаку быстрее, чем она будет от вас пятиться. Не чувствуя сопротивления руки, собака, скорее всего, ее отпустит, чтобы схватить вас в другом месте. Если на ней ошейник, постарайтесь ухватиться за него свободной рукой и перекрутить. Это удушающий прием, требующий больших усилий. Если ошейника нет, повторите попытку с ударом ногой.

¤ Уязвимые и чувствительные области в анатомии собак:

  • Нос — область, очень богатая рецепторными окончаниями. Достаточной силы удар по носу собаки вполне может вызвать даже рефлекторную остановку сердечной деятельности;
  • Глаза — весьма чувствительная область при поражении колющим орудием (ручка, карандаш, шило) во время схватки;

  • Живот и пах — ощутимо болевая зона для собаки, отсутствие в данной области костного скелета и мышечных массивов делает доступными для поражения внутренние органы брюшной полости.
  • Шея и шейный отдел позвоночника — задушить в схватке крупную собаку конечно же не удастся, но при наличии колюще-режущего оружия эта зона достаточно перспективна, так как позволяет повредить одновременно дыхательные пути и магистральные кровеносные сосуды, что ведет к смерти животного. Основным способом умерщвления добычи у хищников является — переламывание шеи жертвы мощными челюстями, сей же способ может быть применен сильным мужчиной при повисании собаки на "отвлекающей руке" путем резкого рубящего удара сверху по шее животного.

¤ Вещества, раздражающие дыхательные пути собак:

Многие вещества обладают стойким неприятным запахом, который вызывал бы раздражение верхних дыхательных путей собаки. Эти запахи вынуждают служебно-розыскную собаку "отказаться" от работы по следу. Для отравления, временного или полного вывода из строя служебно-розыскных собак противника могут применяться следующие вещества:

  • борная кислота, марганцовокислый калий;
  • нафталин, калийная селитра, железный купорос;
  • мышьяк, стрихнин, карболовая кислота;
  • хлорная известь, лизол, анальгин, пирамидон, снотворное;
  • сульфадимизин, стрептоцид;
  • горчичный порошок, перец, табак;
  • бензин, керосин, содержимое дымовых гранат.

Применяя те или иные средства следует учитывать состояние погоды. Например, в сырую погоду перец и табак должного эффекта не дадут, а хлорная известь и бензин свои свойства при увлажнении полностью не потеряют.

¤ Обработка кусаных ран:

Укус собаки следует как только представится возможность промыть хотя бы водой, а лучше всего — раствором перекиси водорода. Область вокруг раны обработать йодом, после чего наложить чистую повязку.

В случае нападения бродячих собак, а также любых немотивированно агрессивных собак — возрастает опасность заражения вирусом бешенства при их укусе. Домашние и служебные собаки в этом отношении менее опасны. Для профилактики бешенства следует обращаться в ЛПУ, так как без лечения бешенство - заканчивается летальным исходом (вирус тропен к структурам ЦНС).

К оглавлению

3. Снаряжение

Взято из форума ACIS, сайтов питерской команды Svartheim (авторы — Berg, Nofron и RummaGE), владивостокского диггер-клуба, Аналитика, Одинокого Волка и Александра Дегтярева

3.1 Снаряжение для горизонтальных подземелий

Фонарь

  • Под землей лучше остаться без еды, без тепла, даже без воды, чем без света. Темнота означает полную беспомощность. Поэтому правило первое: не ходить под землю без запаски (запасного источника света).
  • Если у вас фонарь, то запасной комплект батареек не является запаской. Перегорит лампочка — и все. Добавление запасной лампочки тоже не создаст полноценной запаски. Уроните фонарь в какую-нибудь щель или просто о камень — лампочка не понадобится. Запаской является второй фонарь или какая-нибудь горелка. Каков должен быть ресурс запаски? Для хорошо знакомой системы — двойное-тройное время выхода от самой дальней точки системы до выхода. Для системы в 10-12 км. максимальное время выхода по знакомому маршруту — 30-40 минут. Итого, запаска должна быть около полутора часов горения. Для незнакомой системы размером в 10 км. надо иметь ресурс в два раза больший среднего времени обхождения по периметру, то есть два раза по шесть часов - всего двенадцать часов непрерывного горения. Это одна пара свежих батареек, но при правильном подборе лампочек (см. ниже). Но при всем при том надо рассчитывать так, чтобы возвращаться на основном свете. Переход на запаску должен рассматриваться как ЧП. Как только вышел из строя основной свет — немедленно начинать возвращение. Не являются запаской два работающих света. Кончился один, через десять минут второй, и все.
  • Свечи — недорогое и универсальное средство. Но. Нужны спички и зажигалка. Коробков или зажигалок должно быть два (две) и лежать они должны в разных местах и быть завернуты в полиэтилен. Потому, что потеряете или отсыреют, зажигалки легко ломаются.
  • Время горения стандартной свечи при ходьбе — 20 минут. Блуждать в случае, если заблудитесь, можно несколько часов. Делайте выводы. Кроме того, открытая свеча слепит так, что ничего, кроме самой свечи не видно. И пламя все время гаснет.

При выборе фонаря, основной упор стоит сделать на его надёжность. И время свечения. Часто фонари падают, а иногда и в воду. Неплох и удобен налобный фонарь. Хороши криптоновые фонари, светят они ярко, правда, не долго. дешёвые китайские поделки отметаем сразу. Как и дешёвые небольшие фонари от 2х пальчиковых батареек. Если есть деньги — не пожалейте их на бренд, они окупятся. Я не буду называть фирмы изготовители, все их, безусловно, знают. Но у брендов есть один их существенный недостаток — их цена. Фонарик, как и любой прочий девайс часто приходится сбрасывать, а теперь подумайте, сможете ли вы без колебаний выбросить muglight ценой 100—80 У.битых Е.нотов? да и стоит ли светить перед собой на пол километра? Или у вас его отберут… будет очень жалко. Так что думайте сами, решайте сами — иметь или быть…

Отдельный разговор — о светодиодных девайсах, они надёжны, светят долго и неплохо. Но, опять-таки, бренды стоят дороговато для среднестатистического диггера, поэтому есть смысл изготовить диодник самостоятельно (если руки не кривые :))

Итак, охарактеризируем желательные требования к любому фонарю:

  • Герметичность.
  • Максимально долгая работа.
  • Легкость.
  • Удобность.
  • Возможность быстрой смены батарей (если фонарь на батарейках) и лампочек (если на лампочках).
  • Легкость в доставании расходных материалов (батарейки, лампочки). Желательно.
  • Дальность света. Зависит от того, для чего такой фонарь: если для ходьбы — пусть лучше светит не далеко и чуть рассеянно.

Всем этим требованиям соответствуют лишь два типа фонарей — шахтерские и диодные.

1. Шахтерские фонари.
Положительные качества шахтерского фонаря (СГГ-5-1,СГГ-3, СГд-5):

  • достаточно далеко светит.
  • две спирали в лампочке. 5 ватт и 2,5 ватта. Меньшая светит более рассеянно. Позволяет осветить больше, видимо изначально предназначена для передвижения. Большая светит дальше и ярче, подходит для мелкой работы перед глазами и осматривания чего-нибудь в дали.
  • Большая длительность свечения на одном заряде (10-18 часов непрерывно, зависит от включения той или другой спрали).
  • Возможность перезарядки аккумуляторов (Не требует бесконечной покупки батареек).
  • достаточно ударопрочный. По заверению производителя выдерживает падение с 2х метровой высоты.
  • Герметичный.
  • Удобный (куда голову повернул, туда и светит). довольно часто приходиться сталкиваться с тем, что обе руки должны быть свободны, с таким фонарем это получается легко.
  • Требует установку на каску (Хочешь свет? Надевай каску! Безопасность повышается, однако…).
Отрицательные качества:
  • Сравнительно большой вес, и габариты, аккумуляторного блока (2,1 кг).
  • Требует "специального" зарядного устройства. У нас самодельные.
  • Поначалу путаешься в проводе от ак. блока к фонарю (если это вообще можно считать отрицательным качеством).
  • для подвески на голову требует специальную каску или надо делать самодельное гнездо—зацеп на каске.
2. Диодники.
Udav, 23-12-04:

«Varta сбацала неплохой фонарик. 1 белый (голубоватый) диод, светит сопоставимо с тиккой, 2 красных (жутко экономичные, но зрение получаем монохромное). Да еще яркая аргоновая лампочка, которая быстро жрет батарейки. Все это в крепком брызгозащитном корпусе на лбу или каске. По совокупности качества и цены (62 грн, оптовый рынок на Лыбидской), сдается мне, лучший на сегодняшний день вариант.»
23-12-04:
«…Только что вернулись из Озерной. Имел возможность как следует (5сут. под землей) поюзать Vartовский фонарик (см.выше) в качестве основного света, тикку+ таскал как запасной. В общем так: впечатления в целом позитивные. Белый диод (хотя он всего 1) дает около 40 часов приличного света (от 15 до 7м) на хороших батарейках (3 AAA Varta Maxitech), затем появляется и крепнет желание их сменить. Как и в Тикке, впрочем. По сравнению с Тиккой оттенок более голубоватый, но луч сфокусирован несколько лучше. Мне было удобнее. Заметный плюс: освещенность по мере использования батареек изменяется меньше (т.е. тикка+ на максимальном режиме на свежих батарейках несколько ярче, но через 40ч. все наоборот).
Дальний свет сфокусирован удовлетворительно, однако на 50-30м местность просматривается. Хорошо работает только на свежих батарейках, на подсевших можно включить на неск. секунд (впрочем, часто этого достаточно). Красные диоды годятся в качестве лагерного света и для сигнализации, но ходить на них неудобно. Зато они работают даже на совсем убитых батарейках — в экстренном случае может оказаться очень полезно. Девайс довольно легкий и маленький, на шапке и каске (но не в кармане) носить удобно, наклон луча легко меняется, как и в тикке+. В подземных условиях выживает на ура, так что смело можно рекомендовать.»

CN, 19-01-05:

«По поводу света. Я и Arty использовали както в дренаже ради эксперимента светящиеся браслеты которые на Майдане во время праздников по рублю или по два продаються:) (в переходе на политехе по 50 коп.). Довольно таки не плохо светит, а если снабжён двумя-тремя то на метра 5-7 довольно таки неплохо светит. Причём браслеты с момента "активации" неплохо светят около 6 часов! Так что ели в праздники на Майдане надоест бродить среди толпы и сильно "приспичит" заинсталится под землю, а фонарика нет — то браслеты самое оно! Конечно не фонарик — но тоже светит;)»

Udav, 19-01-05:

«Tikka (imho) — наихудший вариант по соотношению цена-качество. Я вот когда-то долго копил на тикку+ (правда, тогда других диодников почти не было), теперь пользую его в качестве запсвета. С другой стороны, изделия китайских мастеров :) слишком ненадежны, чтобы рассчитывать на них в серьезной пещере. Особенно если это единственный свет (что само по себе очень плохо).
Лично я пока доволен Vartовским налобником за 62грн (за 5 сут. в Озерке ушло 2 комплекта батареек при том, что на свете я не экономил).»

Shtig, 25-01-0:5

«Вообще-то фонарь хороший, я сам с ним хожу, только тяжеловат немного. Только не вздумайте покупать его за 62 грн., на Лыбедской он стоит 45!»

Также рекомендуется посетить вот эту страничку

Какие расходные материалы…, т. е., тьфу, батарейки?

Не хочу никого рекламировать, но видимо придется. Пальчиковые дюрасельки и энерджайзеры — АдАзначнА. Остальные просто не катят. А вот с большими элементами типа D проблема, думайте, что для вас лучше Duracell, или Samsung, разница в цене между которыми измеряется в разах? Да, дюраселек хватит на 2-3 ходки, но зато каждый новый комплект дешёвых батарей будет светить сначала лучше, чем подсевший бренд. Так что, используйте лучше аккумуляторы, но помните, что любой первичный элемент (т. е. стандартная батарейка) сначала некоторое время светит лучше, чем даже под завязку заряженный аккумулятор.

Нож

Найти сечас недорогой, хороший нож — большая проблема. Кроме того, надо учесть, что ездить в метро и другом транспорте можно далеко не с любым ножом. Достаточно неплохие ножи получаются из полотен для промышленного пилильного станка (по металлу). Так называемые "сапожные" ножи. К холодному оружию они не приравниваются. Представляют из себя косой, заточенный срез полотна обычно около 45 градусов или меньше. длинна лезвия получается 3-5 сантиметров. длинна заготовки (кусочка полотна) должна быть 13-16 сантиметров. Полотно косо срезается и затачивается, оставшийся нетронутый кусок обматывается резиновой трубкой или изолентой. При желании можно сделать деревянную ручку, но просверлить для ее крепления отверстия без отпуска стали не удасться. А правильно закалить потом сможет далеко не каждый.

В ACIS наибольшую популярность имеет "трансформер" — нож, который складывается пополам, а все "причиндалы" прячутся в двух ручках. Кроме наличия плоскогубцев и линейки, ничего оригинального нету. Сталь — не очень (ИМХО — Ghost).

Если все же вам удасться найти другой на вид хороший нож — он должен обладать следующими качествами:

  • Он должен быть только стальной. Нож из неражвеющей стали не обладет достаточными качествами.
  • Хороший нож легко точиться и плохо тупиться при работе. Чуть хуже будет нож, который плохо точиться, но и плохо тупиться.
  • Качество стали ножа можно опредилить методом разрезания поперек тонкого листа бумаги (например, тетрадный или газетный лист). Лист береться левой рукой и на растоянии 1.5-2 сантиметра отрезается ножом. Хорошо заточенный нож из плохой стали, будет сгибать листок, и резать плохо, хороший разрежет без сминания листка.
  • Нож не должен иметь покрытия, например хромирования. цвет чистой стали блестящий, но более темный.
  • С тупой стороны (противоположной режущей) нож должен быть не менее 1.2 мм толщиной. Тонкий нож при серьезных нагрузках, например строгании палки, может сломаться (если он согнулся — то это был вообще не нож…). Будет неплохо, если при всех описанных требованиях на ноже будут примочки: открывашка, ложка, вилка, штопор и т.п.
Poroch, 04-04-05:

«Нож желательно иметь системы "Клипет" - тоесть с преспособой для открывания одной рукой, не путать с автоматами - т.е. самооткрывающимися ножами.
Также нож легко открыть одной рукой, что иногда очень удобно.

На лезвии желательно иметь стропорез - т.е. зубья эта приспасоба позволяет более легко перерезать веревки провода и т.п. - действует как пила что тоже иногда удобно.

Приобретая нож, требуйте в магазине чек и копию заключения о том что нож этот не есть ХО, оригиналы храните дома, а копии носите с собой для милиции.

Мультитул тоже можно носить но стит помнить этот инструмент универсальный и как все универсальное слишком нежный, надо понимать это инструмент для сисадмина, кой что подкрутит, открутить, но ни как не инструмент для "поля".»

Рюкзак

Рюкзак должен быть удобным. У походного рюкзака должны быть: поясной ремень (он снимает примерно 20-30% от нагрузки на плечи) и тесемка-стяжка на лямках на груди. Рюкзак должен быть прочно сшит. Если он порвется в походе — это доставит массу неприятностей. Рюкзак должен быть из прочной на разрыв и легко стирающейся ткани. Желательно чтобы он имел темно коричневый, темно зеленый или черный цвет (без ярких нашивок). Размер рюкзака зависит от потребностей. Очень неплохо иметь два рюкзака, один маленький для разведки и большой для переноса конкретного снаряжения на конкретный обьект. Если рюкзак большой, то будут удобны всякие стягивающие ленточки. Они дают возможность сделать рюкзак более плоским, еще ими можно притянуть подвешенную на рюкзак веревку, чтобы она не болталась при преноске. Ее, конечно, лучше класть внутрь, но уж если она не лезет… Также на такие ленточки удобно подвешивать лопаты, каски и другое барохло. Очень удобны маленькие многочисленные кармашки. В них можно класть часто требующиеся мелочи: нож, дозиметр, мерную веревочку, бутылку с водой…

Это касаемо рюкзака для дальних поездок. А для подземелий очень неплох армейский вещмешок — он труднопромокаем (если новый — то вообще непромокаем), легко и удобно закрывается, и вмещает всё, что нужно для диггерки (даже моя зимняя куртка на синтепоне влезает!).

Сменная рабочая одежда

Одежда должна быть достаточно лёгкой, не сковывающей движения. Не широкой, иначе она может стать серьёзным препятствием при пролазе через шкуродёр. Она не должна громко шуршать, и "цеплятся" за что не попадя. В зимнее время она должна быть ещё и тёплая. Часто хочется надеть что-то вроде спецовки, благо комбинезонов сейчас продают массу, каску, хорошие сапоги. Однако, если вас в этом облачении поймают, то это всё, опять же, будет свидетельствовать против вас: хорошо экипированы, значит, готовились, значит, есть цель, какая, зачем? Множество таких и тому подобных вопросов вам могут задать в отделении, и версия о том, что попал случайно, из интереса рассматриваться не будет.

Рассмотрим самый популярный воинский камуфлированный костюм (далее КК), раскраски типа "Лес", использовавшийся в Советской, а потом Российской Армии до середины 90-х годов.

Достоинства. дёшево и сердито, доступно. Камуфляж не жалко порвать и испачкать, он достаточно прочен и долговечен, к тому же он маскирует человека во время осмотра новых подземных объектов (всякое бывает). Изготовлен обычно из натуральной х/б ткани. Много карманов, в т.ч. внутренних, из которых обычно ничего не выпадает, даже мелочь (А вот с этим я не согласен — у меня в Лыбедь как-то выпало всё, что могло, в том числе и мобильник — Ghost). Штаны удобно крепятся на нижней части ноги штрипками и завязками. Ноги в КК сравнительно недоступно для клещей.

Недостатки. Не очень удобный покрой, плохая вентиляция тела. Со временем выцветает и линяет при стирке (особенно морпеховский старой раскраски). Быстрая намокаемость в дождь. Рвется на "пятой точке". Стесняет движения (например, нельзя сесть на "шпагат").

Примечания и рекомендации от ВдК (Владивостокского диггер-клуба)

Камуфлированные костюмы имеют десятки всевозможных моделей покроя и раскраски. Мы рекомендуем использовать КК, установленные для ношения в Российской Армии, но выбирать раскраску, в которой присутствует 3 или 4 цвета и под цвет места работы, не сильно яркую и контрастную. Учтите, что современный наиболее распространенный камуфляж имеет отвратительную раскраску, поэтому ищите, ищите :). Не рекомендуем использовать лётный КК (хотя в нем очень хорошая ткань и раскраска) — в нем не подходящий для полевых условий покрой, также используется "молния". Не желательно использовать гражданские образцы КК типа "для прорабов и ВОХРа", у которых "топорный" покрой и в нагрудном кармане гнездо под ручку. В таком камуфляже прораб чувствует себя Терминатором, но в полевых условиях он разлезется на самом интересном месте (как, впрочем, и армейский вариант костюма). Морпеховский старый камуфляж (раскраска "Медуза", "дубок", то есть широкие пятна, 3 цвета, коричново—темнозеленый) отлично подходит для осени и весны, летом он несколько заметен.

Зимняя одежда

Применялись зимние таможенные костюмы (показали себя превосходно), зимние камуфлированные куртки. для обогрева лица неплохо применять вязаные шапки-маски. В условиях, не требующих скрытного проникновения, целесообразно одевать штурмовые куртки компаний BASK, RedFox (Россия) с мембраной, под них надевать подстежки их Polartec`а или полушерстяной свитер. Можно сносно терпеть мороз и ветер до -35 градусов.

Diablas, 28-05-04:

«В чем приходить? Да хоть в костюме-тройке! Главное — взять с собой одежду для переодевания — старые джинсы и куртка,которые не жалко намочить и испачкать. Обувь,которую не жалко "убить" — действительно,кому что удобнее — от легких дырявых кед (как хожу я) до химзы (как ходят некотрые). Что из этого лучше взять в перый раз — вопрос спорный (у каждого свое мнение).»

Barmaley, 27-05-04:

«Я когда иду в сухое, или почти сухое место, то даже не беру одежду, в которой обычно лажу (старые штаны и куртка), просто переодеваюсь наизнанку, и так и лезу. Да, на голову лучше всего бандана, или каска. На ноги - кеды, берцы, сапоги, что нравится и смотря куда идти.»

Cj Bionic, 28-05-04:

«Вобщем-то профессионалы ходят просто в одежде, которую не жалко. Если не хочешь мочить ноги — покупай бахилы на рыбном рынке. 15-20грн. Или, если не хочешь совсем мокнуть, — полную химзу. Но это громоздко и долго одеваться.
На голову — или бандану или каску. Несмотря на то что некоторые ходят в касках (причем как новички так и профи), я же несмотря на свой рост 2 метра хожу в бандане исключительно из-за того что бы волосы не сильно пачкались о свод. Бьюсь головой очень редко. Уже год не бился или больше. ;) Т.е. все зависит от вашей внимаетльности и опытности.»

Poroch, 06-04-05:

«ИМХО — только помни: в химзе очень удобно тонуть — вода набирается в комбез, и готово…
Посему если на тебе только комбез — не сильно стягивай ноги внизу и лямки на плечах: с таким расчетом? чтоб ты мог освободится. Если ты в полном комплекте типа Л-1 — надень тугой ремень сверху на куртку: чтоб вода поступала только через шею: так у тебя будет шанс тонуть медленно из за того что из костюма будет медленно выходить воздух. А можно пользоваться спасжилетом, хотя это грамоздко и неудобно. Идеальный вариант — термобелье или мохер, а сверху что то легкое: так не страшно промокнуть, так как шерсть и мокра греет, и утонуть мало шансов из-за комбезов, полных воды…»

Некоторые начинающие диггеры одевают на ноги мусорные кульки или презервативы, приматывают их скотчем… Но это бесполезно: как показывает практика, это помогает метров 50, затем они рвутся. Лучше уж сразу замочить ноги, чем потом освобождаться от этого мусора.

Каска

Некоторые спелестологи считают, что каска повышает опасность выбить замковый камень. По их словам это вызвано снижением страха разбить голову. Но уверяю, удар по голове в каске не намного приятнее обычного. Приложившись хорошенько разок-другой, повторять совсем не хочется. Да и действительно — при ношении каски создается впечатление, что бьешься чаще. Но ведь если ты надел каску — значит, ты идешь в такое место, где будешь часто биться. Единственный недостаток в этом случае — непривычное увеличение габаритов головы, что и вызывает некоторое учащение ударов, но это вопрос привычки. Походишь, побьешься — привыкнешь, перестанешь.

Каску как таковую можно разделить на две части: на саму каску (то, что мы и видим снаружи) и на систему ленточек и мягких планочек, которая надевается непосредственно на голову и является связующим звеном между головой и каской. Вся эта система как раз и занимается амортизацией толчка при ударе. Разберемся сначала с ленточками.

В большинстве касок это, как правило, нечто вроде обруча (или не замкнутого обруча), проходит над ушами через лоб и затылок. Уже от нее идут ленточки наверх, через темя. Они-то и не позволяют голове "провалиться в каску". Сама каска крепится всегда на "обруч", на края (поля) каски. Опытным путем мне удалось установить, что хорошо сидят только каски с "полным обручем". Если "обруч" не замкнут (строительные каски, с надписью "строитель" на козырьке): каска будет болтаться в стороны. При резком кивке головой каска слетит. А вот правильно отрегулированную каску с "полным обручем" стряхнуть непросто. Естественно речь не идет о подвязывании (специальной лентой) каски через подбородок. Это все равно обычно никто не делает, хотя надо бы.

"Корпуса" касок отличаются по размерам. Бывают просто огромные каски. На "нормальную" голову идут каски 56—58 размера. Размер указывается внутри каски либо на козырьке, либо на затылке. Форма каски большого значения не имеет. Если вы пользуетесь (или собираетесь) шахтерскими фонарями, то имеет смысл поискать каски модификации "шахтер" или "донбасс". Они снабжаются коробочкой—зацепом для фонаря на лбу и специальной прищепкой для провода на затылке

Очень удобно если на обруче каски закрепить кусок плотной ткани. Он из под каски спадает на плечи. Защищает от попадания мусора, холодной воды за шиворот и неплохо греет сам по себе.

Средняя цена на каски 7-10грн.

Остальные головные уборы

Зимой — шапки из материала Polartec с WindBlock или WindStop. В осенний и весенний период хорошо использовать камуфлированную вязаную шапку—маску раскраски "Лес". Летом для наземных экспедиций хорошо подходит панама раскраски "Лес" с противомоскитной сеткой, для защиты головы под землей мы надеваем "косынки смертника" — однотонные темно—зеленые или камуфлированные банданы.

Diablas, 28-05-04:

«Как показывает практика (не только киевская) — после некотрого времени хождения в бандане (когда каждый удар об потолок — болезненный), у человека вырабатывается чисто инстинктивный механизм боковым зрением осматривать потолок и в случае опасности так же инстинктивно пригибать/отклонять голову. Очень часто это происходит даже не заметно для самого человека. В итоге головой почти не бьешься (а когда бьешься — значит это просто очень внезапный выступ или в таком месте, где по определению пригибаешь голову (например, колодец "Бараний Лоб" в 28биз.)

А когда ходишь в каске (удары доставляют легкое раздранжение и все) — такой механизм теряется и на потолок ни боковым, ни основным зранием практически не смотришь. Поэтому головой бьешься заведомо гораздо больше.»

Перчатки

Вы скажите: "ну что здесь такого — перчатки?". Но не совсем все просто… Нет смысла заводить перчатки дорогие и расчитанные на долгую службу. Через короткое время они испачкаются настолько, что стирать их просто не будет смысла. Неплохой вариант — дешевые хлопчатобумажные перчатки — с резиновыми пупырышками. Сделаны они для увеличения трения, но это тоже излишество, так как реально они помогают только для деревянных или пластмассовых ручек инструмента. На альпинистской веревке из—за них трение между руками и веревкой только уменьшается. То же и с простым железом (карабины, восьмерки). В других условиях разницы между простыми перчатками и с пупырышками нет, зато есть разница в цене. В среднем одна пара выдерживает три—пять поездок.

В Млынках неплохо себя зарекомендовали антиабразивные перчатки, что продаются в спецмагазинах. К сожалению, цену я забыл.(Ghost)

Веревка

В качестве веревки можно использовать стальной трос не менее 5 мм диаметром, пеньковый канат не менее 20 мм диаметром или не менее 10 мм "хозяйственную" капроновую веревку. Это по предельной нагрузке. Понятно, что это непригодно для наших целей, поэтому почти единственная подходящая веревка — спелеологическая. Но тоже не менее 10 мм диаметром. для небольших спусков по одной веревке хватит 25—30 метров. В этом случае на веревке через 30—40 см навязываються петли. Петля направо, петля налево, петля направо, петля налево... И оставляется хвост для привязки веревки (к дереву), длинна его зависит от расстояния до точки закрепления. С такой системой можно спуститься примерно на 3—5 метров. Если требуется более глубокий спуск — изучайте SRT :).

Причем в любом случае не рекомендую сразу лезть в колодец. Найдите сначала какое-нибудь заброшенное здание и потренируйтесь там, на какой-нибудь стене, чтобы к веревке можно было обычным путем подобраться и сверху и снизу. Также опыт показал, что некоторые книги по теме приводят не верные способы заправки веревок. В лучшем случае эти системы вызывают зависание без возможности освободиться, в худшем совершенно бесконтрольный спуск…

Резиновые сапоги

В идеале желательно иметь две пары: сапоги до колена и заколенники или "штаны" (рыбацкие или химку Л—1). Не могу ничего сказать о химзащите — близко не общался, а мнения диггеров расходятся. Короткие сапоги хороши, если известно, что воды мало и для походов в разведку. В них тогда можно ехать прямо из дома, а заколенники лучше возить в рюкзаке и потом переодевать. В них не очень удобно ходить, да и в метро обычно привлекают больше внимания.

Существует соблазн — надеть на ноги высокие ботинки, на манер армейских, или типа того. Конечно, они надёжно защитят ваши ноги от влаги и ранений, но, представите, что вам придётся в них бежать небольшой кросс, а это проблематично. Конечно, это сильно применительно к общей ситуации, а оснащение надо выбирать исходя из каждого индивидуального случая. Куда надеть любимее "кирзачи" и телогрейку, а куда и легкую куртку и кроссовки, ну а куда и Л1 не повредит.

Фотоаппарат

По нашим условиям работы фотик должен быть самым простым и дешевым. Таким, который будет не жалко разбить или потерять, "подарить" кому-нидь. Минимум автоматики, вспышка поярче. Конечно, такой аппарат не дает хорошего качества фоток, но если купить супер, "Пентакс" там за 600 баксов, а потом на первой поездке грохнуть его в мясо — будет очень обидно. И гарантия не сработает — нарушение правил эксплуатации.
Неплохо если он будет с чехольчиком, который можно подвесить на шею.

Пленка у нас с успехом используется на 400 единиц. Фотки получаются неплохие. Попытки фотографировать на менее чувствительную пленку показали ухудшение результатов.

Веревочка с грузиком

В магазине покупается не толстая капроновая бечевка (2—3 мм), метров 50. Желательно на пластмассовой "моталке". И красной ниткой размечается через каждый метр. На конец подвешивается гайка или другой грузик. Используется для точного опредиления глубины шахт, колдцев. При этом страхующий сверху спускает ее до дна, где спустившийся доводит ее до пола. После этого страхующий начинает вытаскивать ее, считая метки. Полученное число и будет глубиной.

Также такая веревочка с успехом послужит для поднятия снизу "сувениров" или спуска инструмента.

Противогаз

До сих пор у нас не возникало прямой надобности в такой штуке, но иметь в запасе не помешает. Сейчас поподается масса различных модификаций противогазов. Приведу некоторые особенности. Есть так называемые "маски". Противогаз закрывает только лицо, на затылке система ленточек—резинок. При такой системе не жарко голове. Есть вариант противогазов, которые закрывают и затылок. Из них можно особо выделить противогазы, у которых из клапанной коробки, из фильтра, воздух попадает не просто в маску, а направляется по специальным каналам на обдув стекол для глаз. Это сильно снижает запотеваемость стекол.

Несколко удобнее противогазы "с хоботом". Если удасться найти противогаз с боковым фильтром, расположенным на щеке (Официальное название — ШМС [Шлем-Маска Специальная]), и он будет хорошо сидеть на голове и бегать удобно — тоже не плохо.

Респиратор

Респираторы бывают нужны, если приходиться работать с пылью. Наиболее дешёвый из известных мне хороших респираторов — У2-К. Внешне выглядит как поролоновая "тряпочка" с резинкой и клапаном в торце. Человек в нем чем-то напоминает свинью. Пятачек получается. Обратите внимание, что правильно надетый респиратор имеет резинку не на затылке, а намного выше. Если сдвинуть резинку вперед респиратор слетит, назад — резинка сьедет на затылок.

Помните: респиратор защищает от пыли! Он не защитит вас от газа!

Poroch, 04-04-05:

«В качестве доп снаряги можно рекомендовать газовый ключ — для окручивания болтов и гаек, — и ножовку, которую, впрочем, можно заменить термитными карандашами.»

К оглавлению

3.2 Снаряжение для прохождения вертикальных подземелий с применением техники SRT

(Авторы: Diablas, Shtig, Udav и DjonnyN; апрель-май 2005г.)
  1. Спелеобеседка (система,обвязка, "трусы", плюс абсолютно неграмотное для спелеологии название "страховка"). Самые орошо себя зарекомендовавшие (за отсутствием дешевой алтернативы) Nord-Venta стоят не менее 75 гривен. Правда, их очень редко можно обнаружить в продаже — в последний раз их видели в "Команда Экс" летом 2004 года. Сейчас появилась очень неплохая беседка Travel Extreme Кейвер. Стоит 45 гривен, слизана с какой-то буржуйской системы. Небольшой ценой обязана своему киевскому пошиву. В целом — рекомендуется. Еще есть Вента (просто Вента) — еще одна российская система, зарекомендовавшая себя по отзывам намного хуже, чем Норд-Вента. Лучше не брать.
  2. "Каталка" ("лесенка", "решетка",она же "скользилка", блин!). Девайс для спуска по веревке. В "Атлантиде" и "Команде Экс" от 30 гривен (стальные) и 50 (дюралевые) до заоблачных высот Petzl'я. Есть еще один момент — крепление бобышек сверху. Оно бывает на заклепках и на гайках (по две с каждой стороны). Крепление на гайках считают более надежным — заклепки из прутка 2мм диаметром на лесенке доверия не вызывают. Особенно если учесть, что в простых колодцах у нас принято вообще без страховки на 1й лесенке кататься. Вот жопа будет если что! Хотя вроде ездит народ... По этой же причине не стоит жлобиться, а менять каталку вовремя — она не так дорога.
    Конечно, дюралевые порожки отводят тепло лучше, но изнашиваются быстрее. И скользят лучше (что, кстати, не всегда хорошо). Новую стальную еще и нагрузить надо как следует, чтобы поехала. Оплетка веревки истирается сталью быстрее, но дюраль может "пачкать" веревку (т.е. частицы металла попадают в олетку). В общем, лесенка должна быть исправна и ездить на ней нужно аккуратно. Скоростной спуск ни на какой лесенке категорически не рекомендуется! Я не знаю, какой опыт нужно иметь, чтобы "на глаз" оценить температуру рабочей зоны! После ~40м быстрого спуска оплетка плавится на ура. "Зубры" даже советуют в глубокие шахты брать воду и поливать каталку для охлаждения.
  3. Жумар. Ведущий, ручной самохват. Существует очень много разновидностей — от "Альтурса" за 110 грн. до Petzl'я за 250(или около того) грн. Споры "Альтурс" vs. Petzl ведутся давно, долго и безрезультатно. Однако если за железом следить, смазывать его,при покупке внимательно выбирать,то и "Альтурс" будет работать долго и безглючно; если же с железом обращаться Х*й знает как — то и Petzl, и Kong будут скользить по веревке и застревать. Не так давно появились жумары "Вертикаль" — стоят,как "Альтурс",на вид и на ощупь очень похожи на Petzl. Минусов пока не замечено. По мокрой/грязной веревке ходит хорошо.
  4. Кроль. Фиксирующий, грудной самохват. Тут ситуация абсолютно идентичная с той, что и с жумарами. За одним исключением - всеми признано, что Kong в качестве кроля — это супер! ну а если нет денег — тогда ,конечно, зраствуй ,"Альтурс"!
  5. Дельта. То, чем скрепляется беседка и на что цепляются кроль, усы и каталка. Тут без вариантов — 35-50 грн. Есть полукруглые, есть треугольные. Какие лучше, споры ведутся, правда, вяло: на полукруглую больше влазит, но многие всё же предпочитают треугольную — это вопрос лишь эргономики. В основном все упирается в принцип "что досталось" . А вообще для дельт есть еще одно отличие — в весе (читай металле и цене) — снова сталь vs дюраллюминий.
  6. Усы.То,что встегивается в дельту и на что цепляется жумар (длинный ус). Раньше Пецель стоил 75, теперь уже 130, видел когда-то какие-то за 45, очень жалею, что не купил. Элементарно вяжутся из куска веревки длинной 2.5 метра. Вообще фирменные усы — это понты и мажорство, но вещь, блин, удобная.
  7. Педаль. То, что идет от жумара к ноге. Если денег хватает — есть определенный смысл в фирменной педали. Так же как и усы, они изготавливаются из эластичной ленты, не содежат улов (которые часто мешают, наровя зацепится за все подряд) и удобно регулируются по раз меру.
    На усы желательно взять хорошую динамику. Если найти, где ее по метрам продают, хватит метра 3-4. Педаль - далеко не столь ответственная деталь, ее можно связать из любой веревки (более тонкой, куска старой и т.п.), сшить из ленты.
  8. Карабины.Самый минимум — 2 (один — к жумару,другой — на страховочный ус). Наличие третьего карабина на каталке необязательно, но крайне рекомендуется. Кроме того, что он держит каталку в правильном положении при спуске (паралельно телу), позволяет снимать ее при ненадобности (на подъеме или при хождении по горизонтальной части пещеры), так это еще и дополнительный ресурс карабинов при их нехватке на навеску . Что касается выбора карабинов: тут все не так просто, их типов достаточно много и предназначены они в общем-то для разных целей. Из дешевых (читай росийских) крабинов выбор не велик: это Иеремели, Ринги, Кодары (менее популярны). Иеремели — это такие малиновые (ну я прям, как Диаб) из дюрали. Их преимущество — малый вес, что удобно в личном комплекте. Ринги делаются из достаточно тонкого стального прута, удобны для навески трассы, так как проходят в отверстия во всех шлямбурах, немного тяжеловаты. Еще один момент касательно карабинав — муфта(закрутка). Есть карабины с муфтой (большинство), есть "автоматы" (открываются с поворотом, закрываются сами пружинкой. Под землей не годятся, так как быстро задерьмовываются глиной и начинают барахлить), а есть вообще без таковой (их приминение допустимо лишьв качестве сраховочных, на страховочном усе).
  9. Ну и,конечно,плюс небольшая ленточка для того,чтобы повесить кроль себе на шею. Приобретается в любом швейном магазине. Еще можно использовать грудную обвязку. Такой вариант допускает еще и свободное лазание со страховкой. Для замыкания ремня/обвязки и крепления кроля удобен маленький рапид (вроде дельты, но овальный).

Еще один небольшой совет тем, кто собрался покупать веревку, как-то забыл написать сразу. Новую веревку до ее первого использования НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется замочить в воде, а потом высушить. При этом оплетка вследствии "усушки" плотнее обжимает внутренние волокна, веревка становится более плотной и волокна меньше ерзают между собой.

Ни в коем случае не вздумайте покупать веревку на базаре. Хотя бы потому, что не известны условия ее там хранения. Полимер, из которого она делается подвержен т.н. фотохимическому старению и существенно теряет прочность при хранении на открытом солнечном свету. Потому веревку желательно хранить дома в темной кладовке, а в экспедициях - хотя бы в тени. Ну и стирать ее надо просто водой, без всякой химии: вроде само собой разумеется, но мало ли, что кому может в голову прийти…

К оглавлению

3.3 Где купить снарягу?

Магазины со снарягой:

кстати, пять из них можно объехать одним маршрутом трамвая — 33, можно начать со ст. м. Черниговской

1. «Terra-Incognita», ст. м. Черниговская, ул. Попудренко, 42, 2 этаж, налево по коридору:
(время работы 11.00-19.00)
В основном, спальники, достаточно неплохие рюкзаки, коврики, обувь и одежда для активного образа жизни.
Всем членам ACIS'а предоставляется скидка в размере пяти процентов!

2. «Траверс», ст. м. Черниговская, ул. Попудренко, 42, 2 этаж:
(время работы 11.00-19.00)
некоторые товары надо заказывать заранее, цены несколько завышены.
куча спелеоснаряги и не только, фонари, веревки, системы, железо, одежда, каски, свечи, баллоны и т.д. и т.п.

далее едем до Ленинградской площади, идем в сторону моста Патона, с левой стороны сперва идет:

3. Военторг. там есть одежда, обувь и много чего другого.

далее идем пешком:

4. «Элита-спорт», Ленинградская пл., пр. Воссоединения 7а,
институт Медпроект, 1 этаж.
(время работы 10.00-19.00)
по вполне приемлемым ценам куча снаряжения и оборудования.


далее едем до Пражской:

5. магазин «Лазер», ул. Пражская, 18a, 1 этаж. Туристический магазин, но продают и снарягу, так что там есть шанс найти что-нибудь, чего вы не нашли в других магазинах.

Еще есть хороший дешевый магазин при цехе производства веревок, дешевле веревок я не видел:

6. ул. Ильинская, 15 или 16, это на Подоле, вход во дворе — лестница на второй этаж, можно во дворе спросить у кого—нибудь, где здесь веревки продают

7. Спецмагазин — ФорестГамб (Метро «Лыбедская», возле супермаркета Фуршет, напротив АЗС, между Большой Васильковской и Горького). Его плюсы в большом выборе, средней цене добрых и отзывчивых продавцах.

8. Магазин в 18 корпусе НТУУ «КПИ» на 4 этаже. Советские шмотки здесь доминируют, все остальное очень дорого. Неудобно мерить и выбирать.

9. На улице Энтузиастов — «милитари». Аналог Форест Гамб на левом берегу, чуть дороже и вообще чуть хуже.

10. Секонд Хенд возле метро Шулявка (не под мостом, а прямо за выходом Метро), соответствие «цена-качество» тут лучшие, и цену можно сбить до смехотворной. Эксклюзив можно найти, но предварительно перерыв кучу мотлоха. Минус — сложно мерять.

11. Магазин на Индустриальной, нет точных координат: спецкомбинезоны — по слухам 17 грн., очень похоже на джинсу.

12. ПромСИЗ. пр. Победы, 42, на территории завода "Фотон" за студией Довженка (вход через проходную, переделанную под минилаб AGFA. С собой иметь удостоверение личности, например студбилет) В продаже есть почти все (каски, бахилы, химзы, комбезы, фонарики Тикка+ и т.д.) Перед вылазкой туда имеет смысл ознакомится с каталогом и прайсом: http://www.promsiz.com.ua/h_prod.php


13. Команда "Экс". ул. Выборгская 49-а. Для АКИСа - скидка 10%. http://www.ex.com.ua/


14. "Бизон". Гната Юры 5, Коперника 18. http://bizzon.com.ua/

К оглавлению

4. FAQ

Диггер — это в первую очередь Идея!
Shtig

4.1 Обо всем подряд

1.Как попасть к вам в команду?

Приведу один прикольный диалог из форума:

DM, 16-04-03

Да в принципе ты к нам уже попал. Просто читай объявления о вылазках и присоединяйся. Вот и все. Надеюсь, ты знаешь, что с собой надо иметь сапоги, фонарик, ну и на первых порах каску. Да и одежду по грязнее.
Ампер, 16-04-03
Лучше так:
сапоги, каску, и на первых порах фонарик =)
Эльфмэн, 17-04-03
а дорастешь до гуру, можно и так, как Танентайн
ни сапогов, ни каски, ни фонарика ))
НО это не помеха ))
kiberhorse, 01-05-03
Нифига! Кеды и майка — самое оно! В ДШках стандартная температура +10 круглый год и нет сквозняков! Разве что на втулках! Ну правда мы зимой рубашки одевали…

Короче, одеваться можно во что угодно — лишь бы вам было в этом удобно. Можно лишь посоветовать:

В дренажках — круглый год тепло. Поэтому больше, чем футболку и джинсовую куртку (или любую другую, но чтоб была прочной)), одевать не стоит — будет жарко.

В коллекторах зимой холодно, летом — жарко. Поэтому зимой нелишним будет какой-нибудь свитер. Летом можно одеться в дренажный вариант.
И еще: в коллекторах вода зимой холоднее, поэтому лучше одеть резиновые сапоги, болотники, или низ от Л-1.

В теплотрассах вообще ничего можно не переодевать. Разве что бандану :)

2. Что вас тянет под землю?

Diablas, 24-02-05:
«Самый популярный вопрос, который обожают задавать журналисты. На самом деле, большинство не сможет внятно и однозначно это объяснить… Возможно, как-нибудь я напишу по этому поводу длинную и обстоятельную статью, но пока что могу с уверенностью сказать следующее:
1. Подземелье — совершенно уникальный и необычный мир, абсолютно не похожий на тот мир, в котором мы живем и к которому мы привыкли.
2. Под землей можно найти и экстремальные приключения, и эстетическое наслаждение от любования красотами, и спортивный интерес от покорения неизведанного.
3. Одним из плюсов является уединенность от надоевшего шумного, заполненного людьми, мира. Под землей ты чувствуешь то самое единение с природой и самим собой, о котором столько написано и наговорено.
4. Возможность побывать там, где обычный человек не появляется совсем, увидеть то, о чем обычный человек даже и не подозревает.
5. Ну и, в конце-концов, любимая поговорка моего родителя: Это гораздо лучше, чем каждый вечер нажираться водкой в подъезде на лестничной клетке. »

Helene, 25-06-05
«Так, попробую сформулировать "зачем" и "переключатель" относительно себя (хотя ох как трудно после вчерашнего, но надо же с флудом бороться ).

Предпосылки (общечеловеческие):

  1. Любопытство и любознательность — характерны всем людям в той или иной степени.
  2. Разнообразие и смена деятельности — ну не люблю я монотонность и однообразие, а именно в такие рамки обычно "вписывает" человека обыденная действительность.
  3. Интерес (хобби) — у каждого, имхо, есть какой-либо интерес или занятие кроме "любимой работы".
  4. Физическая активность — заноза в одном месте, которая мешает спокойно сидеть или лежать перед телевизором.
  5. Самоутверждение — да, приятно осознавать, что сумела преодолеть что-либо (будь то реальное препятствие или свой собственный страх).
Это не все, но, имхо, основное.

Далее, более специфические моменты:

  1. "Другая реальность" подземли, просто другой мир с его особой атмосферой, красотами, чудесами и опасностями — все то, что не встретишь на поверхности, а тем более в повседнейной жизни.
  2. Особая психологическая атмосфера в группе (но не идиллия, а то скучно станет), поскольку случайные люди обычно долго не задерживаются.
  3. Проверка себя, любимой, на прочность, так сказать. В простонародье мазохизмом называется. Очень хороший регулятор самомнения Опять же не все, но основное…

По поводу "адреналина" и "пощекотать нервы": ну как же без этого, есть некоторая нездоровая зависимость!!! Только не надо путать с маньяками-самоубийцами. Безопасность рулит!»

3. Как часто вы лазите?

Diablas, 24-02-05:
«Как вздумается. Иногда бывает такое, что лазим чуть ли не каждый день, а бывает и затишье чуть ли не на полгода. Каких-либо более-менее четких планов походов у нас нет и никогда не было — все лазят, как и когда захочется. Большинство вылазок происходят спонтанно: появилась у кого-то идея, собрал пару человек, которых хочется видеть, слазил. Поэтому, если хочется слазить под землю — читай форум «Вылазки» или же заяви о своем желании на основном форуме. »

4. Какое количество груп сейсчас в Киеве? И со всеми ли вы поддерживаете связь?

Shtig, 15-01-05:
«Про количество — не отвечу, боюсь ошибиться. Просто не распологаю такой статистикой. Есть пару груп, более-менее активных, про остальные мало что слышно.»

5. Степень подготовки каждого абсолютно индивидуальна и обмен опытом между собой происходит очень редко. И как часто это происходит?

Что касается обычного "дренажного" или "коллекторного" дига — здесь почти нечему учить :). Зато иногда мы проводим тренировки по спелеотехнике SRT для вертикальных пещер. Об этом будет сообщаться на форуме.

6. Как часто вы собираетесь вместе?

Если ты про "собираетесь пообщатся" — то не так уж и редко. Сейчас встречаемся по пятницах возле места впадения Клова в Лыбедь.
Если ты имел ввиду "собираетесь полазить" — вместе и вправду редко. В основном желающие созваниваются в персональном порядке.

7. Как попасть на Клов?

Этот вопрос уже столько раз обсуждался на форуме, что прямо отвечать уже не хочется :). Поищите на форуме и в отчетах, и минут за 15 вы уже будете знать, куда идти. Это будет вам тестом на пронырливость, что в диггерстве очень полезно :)

8. В планах и картах подземелий у вас нет единого стандарта. Будет ли он?

Shtig, 15-01-05:
« Стандарта для карт не будет. Стандартизация есть у соответствующих служб, имеющих к подземке сугубо профессиональный интерес.
Диггерская картография — это не в меньшей степени творчество, чем отчеты. В Киеве диггеры по картам, как правило, не ходят — в этом нет необходимости. Поэтому карты стали в первую очередь способом самовыражения. Несколько иная ситуация с картами природных пещер. Но это отдельная тема…

9. Некоторые темы у вас табу? (метро, спец.тоннели…)

Есть определенные неписанные правила, согласно которым мы избегаем публичного обсуждения объектов, посещение которых может быть связано с нарушением закона. Кроме того: существует подобное табу для мест, представляющих какую-либо исключительную ценность и красота которых ставится под угрозу при их посещении.»

10. Что такое отчеты и почему они так различны по стилю?

Diablas, 24-02-05:
«Отчеты для нас — это, скорее, вольное описание на тему «как мы слазили под землю», чем отчет о экспедиции в традиционном понимании этого слова. Поэтому есть и отчеты, изобилующие сухими фактами о походе, а есть и практически шедевры прозы. Есть и прикольные повествования о реальных путешествиях, а есть и абсолютно вымышленные истории. Поэтому в будущем планируется раздел «Отчеты» разбить на чисто художественную и чисто исследовательскую части.»

11. А вот в Москве… (далее идет ссылка на очередное интервью с Вадимом Михайловым)

(Оригинал: GUGNO Diggers)

Подземный бэтман нас спасёт!

Кто такой Вадим Михайлов? Ха, вы не знаете Вадима Михайлова? Тогда можете смело топиться в ближайшем говностоке ибо жизнь ваша прошла напрасно… Хотя нет, я вас избавлю от такой участи и всё-всё расскажу.

Чтобы меня не объявили выдумщиком и клеветником, я просто процитирую выписку из истории болезни, любезно предаставленную нам доктором всем известной клиники на улице Потешной — Василием Васильевичем Пупышевым. "…Больной считает себя лидером некой всемирной организации "Диггеры Планеты Андеграунд" и по его словам имеет под своим руководством 10 миллионов человек по всему миру. Любит рассказывать истории про подземных мутантов, как то: пещерные кузнечики размером с полчерепахи, большой скалпенроид (или скарлопендра), метровые крысы и светящиеся рыбы размером с кита в некоем подземном море. Так же по его словам он спускался на глубину 700 метров в подземное море и лично обнаружил библиотеку Ивана Грозного. Причём особенно хочется подчеркнуть то, что каждый раз повторяя по просьбе медперсонала истории глубина его погружений растёт сначала до 750, а потом и до 800 метров. Сам пациент искренне во всё это верит и когда другие пациенты выказывают недоверие, он пытается их физически устранить. В целях безопасности персонала больницы и пациентов пришлось отобрать у него меч-катану, каску с фонариком и костюм Бэтмана. Нами было установлено, что до подобного состояния пациента довело регулярное употребление с малых леттак называемого "тырдыка" — настойки подземных грибов. Галюцинации после помещения больного в нашу клинику не исчезли, видимо родственники втихоря приносят ему этот настой. Находясь под действием тырдыка больной любит расс казывать про лучшего своего друга Лужкова и про самозванцев, незаконно присвоивших придуманное им слово "диггер", которых надо не иначе как отстреливать пачками. Иногда он любит рассказывать про неких немцев, которые приехали в Россию и упали перед ним на колени, прося разрешения называться диггерами. Во время таких рассказов его скупые мужские слёзы падают на смирительную рубашку…"

12. Где находится лавочка на станции метро «Днепр»?

Пресловутая "диггерская" лавочка, на которой все собираются перед походами в дренажки, находится внизу, в вестибюле станции. Говорят, когда диггеров было меньше и собирались они намного реже, ее там не было :)

13. Как добавить на форум картинки и ссылки?

Наш форум может показаться странным, но это только на первый взгляд. На самом деле все очень просто. К форуму прикручены следующие фишки:

1. Добавление картинок, ссылок, и т. д.

При постинге сообщений на форуме доступны следующие специальные тэги:

Вставка ссылок:
[url]http://www.acis.org.ua[/url]

Или так, с текстом:
[url=http://www.acis.org.ua]АКИС[/url]

Ссылка на E-mail:
[email]email@address.com[/email]

Вставка картинок:
[img]http://www.acis.org.ua/logo.gif[/img]

Выделение шрифтом:
[b]Жирный[/b]
[u]Подчеркнутый[/u]
[i]Курсив[/i]
[s]Перечеркнутый[/s]

Центровка текста:
[center]Text[/center]

Цитирование:
[quote]Цитата[/quote]

Тэги можно комбинировать:
[url=http://www.acis.org.ua][img]http://www.acis.org.ua/logo.gif[/img][/url]

URL, заключенный в <> автоматически становиться ссылкой:
< http://www.acis.org.ua/ > (пробелы убрать)

2. Порядок сообщений
Лезем в настройки своего профиля. Там будет комбобокс "Thread Type". В нём три варианта — "Single Level", "Multi Level" и "Float To Top". Три — потому что эта фишка, вообще-то, предназначена для разных режимов отображения постингов в виде дерева. Так как мы просматриваем его в виде списка, то при выборе первых двух вариантов результат одинаков: темы в списке будут размещаться в порядке создания. А при выборе третьего — в порядке последнего изменения.

3. Деление тем на страницы
Просто заходите в профиль и ставите галочку "Split thread on pages".
Также можно поиграться с двумя меню:
"posts per page" — количество постов на одной странице
"Post limit for first page" — количество постов, до достижения которого тема на страницы не разбивается

4.2 Об отношении к новичкам и открытости информации

Некоторые новички обижаются, что мы относимся к ним с осторожностью. Не даем доступ к картам, не говорим, где Клов… Хотя поймите и нас: мы боимся за сохранность подземелий. Были случаи, когда новички вели себя во время первой вылазки крайне неадекватно, хотя им делались замечания… Футквестеры поразрисовывали стены ДШС-12 краской из баллончика… Еще пара людей вообще начали водить всех подряд за деньги… Короче говоря, в закрытости информации есть смысл и открывать ее мы пока не собираемся.
Но новички нам нужны — как свежая кровь, они не дают нам самим засиживаться в интернете, а провоцируют на активные действия — будь то просто вылазка для новичков, или же поход в объект, подсказанный кем-то из них. И со временем мы всё равно делимся с новоприбывшими всей информацией, которой располагаем :).

А вот еще несколько более ранних мыслей:

Сэтфэйе, 09-09-01:
«…проблема не в том,чтобы запаролить форум или сделать один для "нормальных", а второй для идиотов. Вот это-то, как раз самое лёгкое. Наша задача сделать так, чтобы идиоты стали менее идиотичными. К тому же, как ты предлагаешь находить нормальных людей? А никак кроме: открытая информация — отсев нездоровых на голову и неэнтузиастов дига. Человеку может быть столько, сколько Штигу, но он будет разговаривать и вести дела не хуже, а иногда и лучше двадцатипятилетних мужиков. Элитарная диг-команда имеющая закрытую информацию — это прямой путь для развития неэлитарной команды, и как следствие соперничества и скрытия информации. А такое уже было, поверь мне, ничего хорошего. Хотя как кому… И ещё, нельзя не учитывать тот факт, что люди очень недолго держатся в диге. Наступает неизбежная необходимость работать, учится и т.д. Я уверен, что из всех, кто сегодня участвует в АКИС, через десять лет останется едва ли 15%. Новички нужны однозначно, но наша проблема их наставить на путь истинный. Если бы в большой спелеологии при отбое одного сталактита новенького выбрасывали из клуба, она бы умерла в самом начале. Мне тоже в своё время хотелось привезти домой сталактит из природной пещеры, и на слова о том, что это делать нельзя отреагировал совершенно неправильно. Я про себя сказал,что всё равно его отломаю и привезу домой, просто этого никто не увидит. (У меня были плохие учителя.) На тот момент я ограничился не отламыванием, а подбиранием с пола упавшего. Лишь много лет спустя нашлись люди, которые мне рассказали чуть ли не в стихах и песнях, почему это ненормально. Их я послушал и сейчас, как видишь не самая плохая составляющая дига в Киеве. О новичках говорить надо и как можно больше.»

Diablas, 11-11-04:
«Раз ты сумел-таки найти вход сам, пользуясь только нетом, значит, ты хотя бы умеешь читать и думать. А находятся уникумы, которым даешь точную ссылку в ответ на их вопрос о чем-нибудь, а они отвечают "мне лень читать, там много всего написано, ты луше словами скажи — где вход в Метро-2 в Киеве". Ну что с такими людьми делать?
Вобщем-то основная цель шифров с местами входов — чтобы туда не лазили все подряд. Хочет человек под землю — пусть знакомится с кем-то из диггеров, его с удовольствием сводят. А если человек не способен даже написать на форуме мессагу "хочу под землю", значит он полный мудак. Да, и еще одно. Те, кто не могут потратить время на поиски входа, и хотят только точной привязки — неправильные люди, так как имеют в основе чисто потребительский подход.
Приобщения к диггерству?!?! Нафиг, нафиг! Мы против популяризации дига в массовых масштабах!!! Сагитировать знакомых — пожалуйста, водить людей — пожалуйста, но раскручивать это хобби для привлечения масс… НЕТ!
К тому же, а что это даст? Только то, что они будут бухать не на Майдане, а под землей. Смысл?»

Hartmann, 15-08-03:
«Да и вообще, тем кто хочет эаниматься диггеркой, стоит просмотреть старые форумы. На мой взгляд, они более итерестны, более информативны. Если просмотреть старые форумы, то сразу понимаешь, что "выпивка" и "диггерка" отнюдь не синонимы, а скорее наоборот, ведь если следовать правилам безопасности, то под землю ни в коем случае нельзя направлятся в нетрезвом виде, да и позже принимать совсем не обязательно (Но если очень хочется, то конечно можно немного. А как приятно пройдя систему, перед выходом, но еще подземлей, выпить по глотку вина :) Но это же совсем не значит, что надо напиваться и не помнить как добрался домой…).» К оглавлению

5. Остальное :)

5.1 Культура поведения под землей

(Исходник — "В помощь начинающему диггеру". Автор: Solocat. Искать здесь.)

Войдя под землю, будьте исследователями, а не придурковатыми хулиганами. Не оставляйте надписи на стенах. Надписи на стенах — демонстрация тупости. Не ломайте коммуникации, ВСЕГДА ЗАКРЫВАЙТЕ ЗА СОБОЙ ЛЮКИ. Машина, наехавшая на плохо закрытый люк, может сильно повредить днище. А СУППРовцам за незакрытый люк или вход в штольню может влететь от начальства, что негативно скажется и на ихнем отношении к нам. Помните, от Вашего поведения зависит отношение к диггерам городских властей. После себя все оставьте под землей таким, каким было до Вас. Ничего не тащите на поверхность, иначе у властей появится повод обвинить Вас в воровстве. Ограничтесь, пожалуйста, фотосъемкой увиденного.

Poroch, 06-04-05:
««…Не оставляйте надписи на стенах….» ИМХО: кроме информационных — типа "дальше в полу провал под водой", и т.п. Такая надпись — предупреждение или совет — дело полезное…»

О вылазах через неизвестные люки

Как по мне, вылезать через неизвестный люк целесообразно лишь в экстренных случаях: дождь, потеря света, травмы, и т. д. Потому что до момента открытия люка ты не знаешь, где вылезешь. А после подъема крышки может быть уже поздно. Вот очень яркий пример:

Jesus, 23-09-01:
«…я и еще пару товарищей решили сходить в Фестивалку, пройти правую притоку. Прошли, она очень длинная, везде старый кирпич, 3 уровня, в общем ждите фотки и отчет.
Когда мы пришли в тупик(прошли всю), осталась непройденной неслабая труба, ну мы решили по ней полезть. Полезли…В конце-концов обломались и решили выходить, как раз и люк был, один штрих поднимает люк и говорит — «Да тут мужик с автоматом, это какой то департамент!». Я говорю: «Ну так спроси, где мы находимся.». Нам ответели довольно вежливо «УЛ.Коцюбинского.». Я говорю: «Отлично, подходит». Вылезаю последним, вокруг какие-то придурки в беретах, с атоматами, и тычут ими в меня, к нам бежат наши менты. Усадили на бровку, сняли датчиком вроде пылесососа нет ли остатков взрывчатых веществ на руках, обыскали, и.т.д. Какой-то майор говорит «НУ вы ребята попали», я говорю - «Чего?». И тут вижу табличку: «ПОСОЛЬСТВО США».

Я просто ох...л, смотрю нашивки на придурках в беретах: «ВМС США, морская пехота». Я ох...л еще больше. Амереканцы вызвали саперов и эвакуировали посольство, попахивает международным конфликтом:), нам заказали 2 бобика на троих, и охрану в бронежилетах. В Глав.Управлении Внутрен.Дел с нас сняли отпечатки пальцев, нафотографировали всласть, и на поруки отпустили, сказав на прощание: «Спелеологи,блядь…».

А следователь, который вел допрос, сказал что нам повезло, что нас пехотинцы не забрали в посольство, потому как они сдвинуты по фазе довольно сильно, и могли дать очередь без раздумий по «террористам».

Вот так то…»

…и комментарий Штига по этому поводу:

Shtig, 23-09-01:
«Я сам дважды попадался охранникам, вылазя из люков. Вот теперь Jesus. Может хватит? Неужели тяжко пройти столько же обратно? Или большая спешка выбраться на поверхность? Если уж не прет по подземкам шататься, зачем тогда лезть? Если кто хочет заниматься диггерством с целью поиска неприятностей, — пускай, но без нас!»

Еще один яркий случай:

xFlavio, 27-05-05:
«Открывая люк, надо быть предельно осторожным. Недавно бродил по Кинг Спелео, и со мной был новичок второразовый. Он увидел выход (а к тому времени мы прилично хотели вылезти наверх — фонарь один на двоих полумёртвый, первый раз в системе, одежда не по форме..) и резко отрыл, заставив люк исчезнуть за горизонтом. Оказалось, мы вышли над набережной чуть выше трамвайных рельс между Почтовой и Пешеходным мостом.

Дальше. Парнишка получил по зубам. От гопников, кои офигели от картины, глядя как 30-кг люк летит 4 метра и падает в непосредственной близости от отливающих "дэвушэк" этих гопников.
Закончилось всё быстро — я вяло поотбивал нападки, и всё — видать гопники испугались (первый вылезающий был в два раза меньше меня, я — уже 100 кило — а вдруг за мной ещё больший грязный чёрт из дырки вынырнет?)

Самое главное — никому люком голову не срубило. Рекомендую намотать на ус.»

О выносе чего-либо из пещер с предварительным отдиранием его от стен/пола/потолка :)

Как известно, в дренажках (да и не только) встречаются очень красивые образования карстового происхождения, которые иногда очень хочется забрать с собой домой. Было очень много споров по этому поводу, и согласия диггеры так и не достигли. Хоть и есть общеизвестным факт, что в дренажке сталактит растет намного быстрее, нежели в природной пещере, всё-таки я не рекомендовал бы их ломать — красивых сталактитов в дренажках не так и много, и если каждый будет забирать их в качестве сувениров (особенно в последнее время, когда диг стал широко популяризироваться посредством масс-медиа), то для тех, кто пойдёт за нами, уже ничего красивого может не остаться. Это если не вспоминать о том, что в естественной среде они смотрятся гораздо лучше, чем дома на полке.

Setfeye, 26-11-04:
«У Танентайна, можно сказать патриарха киевского дига, раньше была дома огромная коллекция сталактитов из всех систем, где он был. У меня только небольшая коробка, я не участвовал в соревновании на то, кто отколбасит и принесёт домой самый красивый сталактит. А философия была такая — нельзя трогать карст в природных пещерах там, где сталактиты растут 15 лет минимум и дальше до бесконечности. В дренажках же это не проблема, они вырастают за три-пять лет. Если учитывать тогдашнее постоянное количество диггеров, то их было аж 6 человек, основных четверо. Четыре человека не смогут изуродовать 165 километров галлерей. Самые грасивые не трогали, они уникальны, ну например та же Сказка в ГСБЖ. Сейчас количество народа человек 100 минимум и это уже есть сложность. [пропущено]…сейчас если в ГСБЖ пройдут 50 любителей поотбивать карст на сувенир, там наверное ничего, кроме бетона, не останется…»

О разбрасывании мусора

Setfeye, 26-11-04:
«Бросание окурков… имеет место, причём никогда не рассматривалось, как преступление — один хороший дождь и всё вынесет нафиг, о коллекторах речь вообще не идёт (Вот здесь я выскажу свое несогласие — есть в дренажках места, где вода вообще не течет. Всё равно лишний окурок в кармане много места не займет). А в природных пещерах всё не так, у меня в комбезе был специальный небольшой карманчик для бычков, на выходе вытряхивал. Бутылки никогда под землёй не оставлялись, также никто в галерах не гадил — самим же потом ходить.»

На эту тему (правда, о каменоломнях) очень хорошо выразился г-н Дегтярев: «Мусор, сваленный на помойке, лучше, чем тот же мусор, разбросанный по штрекам. Одна большая помойка лучше, чем пять маленьких, равных ей по массе. Та же помойка, вынесенная из пещеры, лучше, чем подземная. Мусор, донесенный до помойного бака лучше, чем мусор сваленый прямо перед входом (чем грешат почти все системы). Лично я все везу до Москвы, если по пути нет бака.»

К оглавлению

5.2 Фотосъемка под землей

[Практические советы профессионального фотографа, телеоператора и журналиста.]

Автор: Solocat

Фотография переводится как светопись. На поверхности земли основным источником света является солнце. Под землей солнца нет. Поэтому искусственное освещение является единственно возможным вариантом. Кроме того, в подземных сооружениях обычно повышенная влажность, возможно, особенно зимой, присутствие водяного пара, что существенно усложняет фотосъемку. Диггерскую фотосъемку можно смело отнести к разряду экстремальной. Как для фотографа, так и для аппаратуры. При движении по коллектору фотограф или оператор не должен идти первым!

Выбор фототехники.

Здесь все зависит от толщины Вашего кошелька. Фотоаппарат может быть от "Смены" периода отцовского детства, до "Nikon F-5". Те, у кого последний, могут эти советы не читать. Под землей большую роль играет не фотоаппарат, а вспышка и умение фотографа. Из фотоаппаратов любителю предпочтительней простой советский механический аппарат типа "Зенита" или даже легендарной по цене и массовости "Смены". Эта техника проста, относительно надежна, а главное, ее не будет очень жалко в случае поломки, да и ремонт не дорог. Объектив к "Зениту" подойдет штатный с фокусом 50 мм или небольшой широкоугольник с фокусом 28-37 мм. Более широкий угол нежелателен, так как затрудняет использование вспышки, угол луча которой уже угла зрения объектива, а также заметно искажает перспективу, делая изображение недостоверным. Пленку можете ставить любую, особенно если есть мощная вспышка. Не стоит гнаться за очень высокой чувствительностью, 200-400 единиц подойдет. Желательно иметь простой штатив.
И наконец, главное — фотовспышка. Для вышеназванной техники предпочтительней будет мощная автоматическая вспышка любой фирмы. Если ее нет — любая. Главное — уметь ею пользоваться. Батарейки для вспышек подходят только щелочные (алкалайновые). Здесь не экономьте, поскольку качественные батарейки в конечном варианте обойдутся дешевле. Кроме того, дешевые батарейки малоизветного производителя могут потечь и навсегда испортить технику (автор сам в этом убедился).
Всю фототехнику следует транспортировать упакованную во влагозащитные полиэтиленовые пакеты с вложенными полотняными мешочками с силикаглем (влагопоглотителем). Силикагель отлично поглощает влагу и после прогрева его на сковородке (без масла!), влагопоглотитель можно использовать вновь. Сковородку после силикагеля следует хорошо вымыть.

Техника фотосъёмки

При фотосъемке больших площадей учитывайте, что вспышка светит примерно на 3-6 метров, причем свет вспышки распространяется неравномерно. Ярко вблизи и темно вдали. Поэтому, ставим фотоаппарат на штатив, ставим диафрагму 5,6-8 для хорошей глубины резкости, выключаем фонари. Вспышку держим в руке. Открываем затвор аппарата и делаем вспышку, затем проходим вдаль 5 метров (расстояние желательно рассчитывать по таблице на вспышке в каждом случае в зависимости от типа пленки и установленной диафрагмы) и делаем новую вспышку и так дальше до необходимого предела. В итоге на снимке получается ровно освещенная картинка длинного прохода. Именно так сделаны некоторые снимки сайта (старого коллектора, старой ливневки). ПРИ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОВСПЫШКИ. Конденсатор вспышки имеет высокое рабочее напряжение. Существует еще один способ освещения при фотосъемке. Называется он "световая кисть". В принципе все делается как в предыдущем варианте, только вместо вспышки используется простой фонарик, светом которого равномерно проводят по снимаемому объекту. Способ этот более сложный, требует опыта и изображение получается красно-коричневого оттенка, поскольку свет лампы фонарика имеет больше желтых лучей, нежели фотовспышка или дневной свет, на который рассчитаны пленки.
Интересные места снимайте несколько раз с различными настройками аппарата. Лучше снять одно место с разными вариантами 5 раз и выбрать 1 лучший кадр, чем лишиться уникального кадра по причине банальной жадности пленки. Снимайте так, чтобы потом снимки сочетались друг с другом, образуя последовательный фоторяд. Хорошо выполненый фоторяд приятно смотрится. Старайтесь всегда иметь при себе запас пленок, источников питания. Берегите фототехнику. Кладите ее под землей только на сухую подстилку, берегите линзы от царапин. При запотевании и загрязнении протирать оптику лучше всего кусочком замши. После каждого залаза прочищайте и просушивайте технику. Сушите технику с вынутыми батареями, открытыми крышками и без объектива, если таковой снимается. Бережно относитесь к негативам. Диггерская съемка всегда уникальна и кадры представляют определенную ценность. Не оставляйте на пленке отпечатков пальцев. После печати негативы храните разрезанными на 4 или 6 кадров (в зависимости от размера конверта) в почтовых конвертах. На конверте оставляйте дату и место съемки и другую полезную информацию. Печатать лучше всего на машине цифровой печати. Использование цифрового фотоаппарата ничем существенным не отличается. Он более удобен, однако следует помнить о том, что "цифра" потребляет много электричества да и качество у пленки лучше (пока).

Видеосъемка

Советы для тех, кто не имеет нескольких тысяч долларов на специальную аппаратуру. Видеосъемка под землей намного труднее фотографии. Дешевый бытовой фонарик в качестве осветительного прибора здесь не подходит по причине крайне узкого или неравномерного светового пятна. Здесь нужны минимум шахтерские фонари, желательно не меньше трех. Не забывайте корректировать баланс белого. Продумывайте план съемок, чтобы видеоматериал сочетался при монтаже. Бережно относитесь к уникальному материалу. Берегите оригиналы видеозаписи. Не давайте их для просмотра в посторонние руки. Под землю профессиональные операторы идут крайне редко. Добавлю, что стандарты VHS и Video-8 по причине низкого качества для ТВ неприемлемы. Поэтому из видеокамер предпочтительней цифровые или же стандартов Super VHS и Hi-8.

К оглавлению

 

   Copyright © 2001-2016 ACIS